Thursday, January 31, 2008

Gustavo Lins



Густаво Линсу - 45, он по образованию архитектор, учился в родной Бразилии. К архитекторам я дышу неровно (ну к female ones конечно же), а бразильская архитектура после Оскара Нимейера и Бурле Маркса это знак качества. Можно найти и другие параллели, к примеру бразильская архитектура тяготеет к французским образцам и Густаво сейчас живет и творит в Париже.



Еще на стадии обучения он задавался вопросом, с чем же ему хочется работать - с камнем и стеклом или льном и шелком. Весь терминологический аппарат Линс также ничтоже сумняшеся заимствовал из лексикона строителя или скульптора. Он обзывает перевернутые т-образные швы, придающие форму локтевой и плечевой линии на пиджаках и куртках - колоннами или пилястрами, а швы оформляющие колени брюк - фермами. Женщины особенно ценят эффект драпировки на его платьях, очень эстетичный и завершенный, как на античных статуях. По словам Густаво, он чувствует себя способным ввыразить дух архитектуры в своей одежде. "Расстояние это уже обьект, им можно манипулировать, сфокусированное, оно превращается в пространство. Я строю, но живет в здании/платье личность, со своими мыслями, душой и индивидуальностью". Эта концепция подкупает своей завершенностью, демократичностью и логикой.



Предпоследняя зимняя коллекция Густаво Линса уже восьмая по счету, состоит она из шерстяных курток, с кожаной окантовкой, туник из кожи не толще бумаги, драповые пальто скроенные простыми чистыми линиями и шерстяные платья с изысканной драпировкой. Почти половина коллекции - мужские вещи, "эффективный и систематизированный" гардероб, можно сказать униформа, созданная Густаво прежде всего для себя и своих потребностей. Женская часть коллекции обьединена похожим стройным силуэтом с прямыми плечами, но при этом в ней есть что-то средневековое. "Эта коллекция соединяет в себе драпировку и гибкие доспехи" говорит Линс.



Изготовленная из самых изысканных тканей - кашемира, шелкового джерси, шерстяного крепа, cool wool и самой мягкой ягнячей кожи одежда Густаво Линса внушает чувство не кричащей, но шепчущей роскоши. Начинающий дизайнер Линс подвизался у Гальяно, Готье и работал с бывшим руководителем ателье у Баленсиага. Это был ценнейший опыт, научивший его строгостям кроя, важности посадки по фигуре и укрепил его в любви к утонченным тканям. Уже после основания собственного бренда, он подрабатывал у других громких имен моделистом, и его фирменные черты, превращающие двухмерную раскройку платья в трехмерную реальность, до сих пор узнаются в этих работах.



Линс всегда озабочен тем, как одежда сидит на теле и создает ее непосредственно на манекене. Многие вещи можно носить и вывернутыми наизнанку и они так же прекрасны изнутри, как и снаружи, а демонстрируются всегда на манекенах, чтобы можно было рассмотреть их во всех деталях.
Клиентура Густаво напоминает скорее членов масонской ложи или секты, узнающих друг друга по наружным строчкам, артикулирующим "шарниры" курток и брюк, кожаной окантовке лапелей пиджака или деталям драпировки воротника платья. Лейбл же с именем дизайнера тщательно спрятан, под архитектурным треугольником из мягкой кожи на внутренней подкладке.

смотреть коллекцию menswear AW07

Cushman


Период американской истории с тридцатых по шестидесятые годы, продолжают окучивать японские amekaji burando. Амекаджи это даже в Японии одежда не для молодых, пик ее пришелся на 80-е и 90-е годы, так что сейчас в основном этим интересуются взрослые сарариманы.

Это довольно мощная субкультура, и людей в теме не заинтересуешь поделками-однодневками. Серьезные ребята Cushman, серьезно подходят к этой тематике и котируются достаточно высоко. Производят почти исключительно workwear и sportswear - ковбойские рубашки, трэктопы, куртки, свитера, ремни, кошельки и даже кеды.

Есть и джинсы из характерного 14 унцевого денима, реплики рэнглер и ливайс, к примеру XX 45 года, но немного переработанный силуэт учитывает особенности японской фигуры.

Sunday, January 27, 2008

Laszlo Vass - Herrenshuhe, handgearbeitet



Здравствуйте, вот вынес из странствий замечательную книгу - английскую версию сочинения известного венгерского (австрийского) обувщика Ласло Васса - Мужская обувь ручной работы.

Обувь, как известно, самая важная вещь в гардеробе мужчины. Однако пара туфель, сшитых на заказ это нечто большее, чем часть гардероба. Это создание мастера-ремесленника, выражающее не только и не столько уникальное видение своего создателя, а скорее подчеркивающее социальное положение носителя и обеспечивающее оптимальную защиту деликатного строения ступни от стрессов повседневной жизни.

На двухстах страницах с отличными фотографиями, разворачивается захватывающий сюжет (для любителя этого дела конечно). Автор, несомненный эксперт в своем деле, проводит нас в святая святых всемирно известных обувщиков - их мастерские, открывает секреты и мастерства и показывает все стадии создания пары обуви.

 

Friday, January 18, 2008

Two Moon



Мне кажется вот, что любители отпарывать лейблы на брендовых вещах (мол вещь должна сама говорить о качестве, а не тэг с названием), на японском рынке, с его разнообразием действительно качественных вещей, изготавливаемых тысячью разных брендов, могут использовать другую тактику. Например вместо покупки раскрученной марки джинс (скажем Pure Blue Japan, брендинг на которой и так вобщем-то в глаза не бросается), можно купить например Two Moon, например стандартную пятикарманную модель прямого покроя 530W, например в one-wash исполнении, за те же вобщем-то деньги. Разочарования думаю не будет, а вот прослыть человеком, который не гонится за трендами, ничем при этом не поступаясь, можно на раз два.

Real McCoy


Real McCoy создавался в 1997 году Hitoshi Tsuzimoto в портовом городе Кобе. Как любой портовый город, Кобе открыт иностранному влиянию и появление компании, нацеленной на винтаж, реплики американской военной и рабочей одежды послевоенной эпохи, не выглядит случайным, даже если не принимать во внимание бум америкадзи. Не могу сказать необходимо ли такое количество репро-брендов, но имеем что имеем. RMC занимаются в точности тем же самым, что и другой репро-гигант Toyo Enterprise (Sugarcane, Buzz Ricksons, SunSurf). Лучше у них это получается или хуже чем у конкурентов, я сказать не могу, во всяком случае в популярности RMC немного проигрывает Toyo.

Модельный ряд делится на несколько линеек.
MILITARY - куртки и прочее авиа-репро, А-2, В-3, В-6 и т.д., все более менее заметные фетиши коллекционера. Детализация, достоверность и материалы на уровне.
SPORTS - реплики оригинальной спортивной одежды времени второй мировой - худи, спортштаны, майки, фанатам польского стайла тоже понравится.

WORK - винтажная рабочая одежда, помимо рубашек и неплохих ботинок, здесь же находятся джинсы как под собственным лейблом ("оригинальные" модели, реплики ливайса, ли и нечто среднее), так и выпускаемые под лейблом Lee, официальные, насколько я понимаю, репро.
TAXI DRIVER - тематическая коллекция, набор сумашедшего ветерана вьетнама
BUCO - адские рокеры, кафе рэйсеры и рокабилли фэнс, косухи, ремни и прочее.
Для некоторых курток используется шелл кордован, судя по несколько пластиковому блеску, японской выделки.

Thursday, January 17, 2008

Fashion and Destitution



А никому не кажется, что современный альтернативный фэшн pushes too hard, евпочя? Ну то есть мне тоже нравятся и отдельные вещи Cdiem, Guidi, Volga Volga и лук ими создаваемый, и способы подачи, и история создания вещей, и технологии, да и многое другое. Но я периодически вижу на улице (весной и осенью в основном) людей, которых издалека вполне можно принять за адептов Маурицио Алтьери, при ближайшем рассмотрении они оказываются в основном бомжатами, алкашней, но самыми живописными всегда выглядят джанки. Свитера крупной вязки, убитые ботинки, pictoresque layered garments, вытертые кожаные куртки и плащи, безумные шапки, драные джинсы. Я из этических соображений их не фотографирую, но поверьте мне, такие создания существуют.
И их ужасные лохмотья прошли естественный aging, а не были выварены, вытерты, закопаны в землю и т.д., для получения состаренного винтажного вида.
Может на западе такие индивиды уже перестали встречаться, пользуясь развитостью социальных служб и дешивизной массовой одежды?
Я понимаю, что гладкие, китчевые в своей роскоши предметы одежды и дизайна быстро надоедают, хочется чего-нибудь настоящего, да и сам не прельщаюсь posh имиджем большинства крупных фэшн-корпораций. Но все же, насколько этично превращаться в подобие, до степени смешения социально опустившегося человека?

прошу серьезно данный опус не воспринимать, это я так, под впечатлением от воспоминаний...


The Steam Locomotive



Паровые локомотивы рвут на тряпки конкурентов.
Ретрограды, а лучше репрограды из горной деревушки Тадзима, знают толк в качественном дениме с 1999 года. Производящие ортодоксальные реплики ливайсовских джинс, не запуганные еще юристами, TSL не стесняясь вышивают патентованные не ими arcuates (отговариваются тем, что это так изображен аист, символ префектуры Hyogo) и вшивают в задний карман red tab.



Деним довольно ворсистый, не такой slubby как у самураев или етернал, но явно несущий узнаваемую фактуру. Для патчей используется оленья кожа, все остальное тоже присутствует - чисто хлопковые нитки, селвидж, юнион спешл, винтажные заклепки и болты. Наиболее популярные модели D51XX и D62XX, прямого покроя, но немного более мешковатые, чем диктуют сегодня тренды. При цене на уровне Samurai core models популярности последних они не снискали.



Как положено каждому уважающему себя джинсовуму бренду TSL выпускают бумажники, браслеты, сумки, ремни, кожаные и джинсовые куртки, гавайские рубашки. Причем кожаные изделия изготавливаются из shell cordovan (что впрочем само по себе не говорит о качестве продукта, ибо немногие производители умеют обращаться с этим материалом), подробно расписывая на сайте, из каких мест шкурки бедной лошадки они будут вырезать интересующие их куски. Интересно впрочем подтверждение того, что в Японии существуют дубильни работающие с кордобской кожей. Я считал, что только Horween Leather Company поставляет готовые кожи производителям обуви и аксессуаров, но как видно ошибался, ведь еще засоленные шкуры привозят в порт Кобе и оттуда они поступают в дубильный цех.

Tuesday, January 15, 2008

Truck Furniture



Truck Furniture дизайнерская компания, организованая семейным дуэтом Norihiko Kinose и Hiromi Karatsu. Норихико придумывает и воплощает в сучковатом дереве (обычно японские мебельщики предпочитают безупречную древесину, а Норихико гоняется именно за браком) очень простую и стильную мебель.
Общая стилистика очень близка японской эстетике, с акцентом на натуральные, но благородные формы и линии.

Его жена Хироми занимается также партнерской дизайн-студией Shirokumasha, которую она организовала вместе с сестрой. Они создают очень милые и приятные вещи, например кожаные сумочки и бумажники.

Alchemist Boots



Помимо добротных Skull Jeans by an Alchemist, основатель Fabfour, этот самый anal chemist Хироши Ямазаки, выпускает и рабочие ботинки, прекрасно подходящие по стилю к его же винтажным джинсам.
Может они не столь изысканны, как итальянские артизан-шедевры, не столь безукоризненны как английская обувь, мне пожалуй даже неприятна излишняя деталировка. Но не могу не признать, что в формат и дух выпускающихся Fabfour вещей они попадают стопроцентно.


Momotaro



Japan Blue Group, хотя и не слишком известная за океаном (впрочем с началом продаж в BlueInGreen ситуация может и поменяться), может померяться силами с ведущими джинсовыми брендами во многих аспектах. Во первых это одна из самых правильных компаний, обьединяющая в себе четыре филиала и все этапы производства джинс - от изготовления пряжи до продажи в розницу.

читать дальше...

Super Nuts

SuperNuts - еще одна из бесконечного ряда компаний, потворствующих тренду америкадзи, конца края которому тоже не видать. Супергайки нацелены в основном на мотоциклистов, чопперистов естественно, и самая известная их фича - кожаные карманы, изи райдерам наверное нравится.

Monday, January 14, 2008

Tricker's x Nonnative

Один из известнейших английских обувных производителей Tricker's выпускает отличные ботинки, в том числе и для фэшн-брендов, которые не могут позволить себе собственное производство, а уж довести собственный стандарт качества до Tricker's тем более. Никто этого обычно не стесняется, но обычно все же ставят собственный бренд, а вот японцы, немного свихнувшиеся на коллаборациях, продают такие вещи, как результат сотрудничества между двумя компаниям, ставя уже до оскомины знакомый нам по streetwear знак X между двумя торговыми марками.
Японский бренд Nonnative, отличающийся элегантным и тщательным подходом к выпускаемой ими уличной одежде, в зимней коллекции прошлого года ввели в гардероб street cats классические английские ботинки, которые одинаково стильно могут выглядеть и в составе всегда актуального dandy look, и в гардеробе скинхеда и беспроигрышного комбо: peacoat + jeans + boots.

Buttero


Buttero - так назывались пастухи южной Тоскании, живописнейшего уголка Италии. В 1974 Mauro Sani создавая свое предприятие, был вдохновлен не местными вековыми традициями обувного производства, а "диким западом", "американой", но бренд все же назвал местным аналогом американских ковбоев. Ничего странного, если мы вспомним о существовании такого феномена как "spaghetti westerns", дико популярных именно в те времена. Первый успех Мауро связан именно с ними, когда звезде спагетти вестернов Giuliano Gemma понравились его сапоги, с карманами для сигарет и спичек. В девяностых, энтузиаст всего винтажного, фан Милле Милья, Мауро создал официальные ботинки для HP Italian Motor Shoes, участвовавшие в ралли Mille Miglia Storica 1993 года.


Аутентичность, традиции, креативность - мотто компании и три составляющие успеха продукции. Отличающаяся качеством и уникальностью, обувь Buttero создается из кож, поступающих из знаменитых кожевен Санта Кроче с помощью традиционных технологий и ручного труда - 101% handcrafted.

В восьмидесятых в семейный бизнес пришли сыновья Мауро - Luca, Massimiliano и Claudio Sani. С их появлением связан сдвиг в стилистике обуви от традиционного ковбойского к более фэшн-ориентированному дизайну. При этом аутентичность ручного производства и узнаваемая печать ремесленничества на вещах Buttero осталась без изменений.

Открытие в 2004 бутика в Токио, ознаменовало ключевой момент в международной экспансии бренда, японцы не могли не оценить эксклюзивность, качество ручной выделки и притягательную смесь итальянского и американского винтажа.

Friday, January 11, 2008

Twins Acoustic


Для того, чтобы заполнять паузы между большими статьями, отсель буду постить всякую мелочь, с минимумом текста и одной-двумя фото.



Первым номером, без всякой иерархии идет Twins Acoustic, такой типичный для Японии бренд уличной одежды - американа, workwear (think Carhartt, Spiewak etc.). В ряду шноркелей и фланелевых рубашек затесались и джинсы. Штаны без затей и без претензий. Мне нравятся Denim Trouser - брюки с прорезными карманами из денима, они выглядят довольно свежо. Но можно не изображать эстета - стандартные репро One-Wash Jeans.


Denim mills



Помимо ремесленнических предприятий Осаки, в мире существуют также огромные, большие, средние и маленькие фабрики, производящие деним. Информация о том, на каком предприятии выпускается деним, применяющийся в джинсах того или иного бренда, не слишком доступна. Хвастаться биркой наподобии "tessuto zegna", в джинсовой индустрии не принято. О причинах этого можно лишь догадываться, ведь главное в джинсах это деним и иной раз репутация высокотехнологичной фабрики могла бы вытянуть малоизвестный джинсовый бренд

читать дальше...