Arts&Science

Arts&Science относится к тому феномену, который в общепринятом узусе называется select stores. Это магазины, ассортимент которых определяется не маркетологами брендов и не соображениями максимизации прибыли, а исключительно вкусом владельца.



Владелица - Sonya S. Park, известный в Японии стилист, работающий для журналов и музыкантов Sony Music, также ведет колонку в журнале Spring и написала книгу Sonya’s Fashion Manual



Магазины, открытые Соней в 2003 в Daykanyama и в 2004 в Aoyama, создают неповторимую атмосферу современной традиционности, смешивая исключительного качества дизайнерские и винтажные вещи, аксессуары, домашнюю утварь, предметы для кухни, ванной и спальни и даже печенье.



Кроме вещей созданных Comme des Garcons, Annick Goutal, Aman Copland, KristenseN DU NORD, там можно найти и оригинальный дизайн от Сони. В созданной для этой осени коллекции она вдохновлялась образом джентльмена 19-го века - брюки с подтяжками, сюртуки, а также платья окрашенные вулканической грязью и пижамы из органического хлопка

W)Taps

, детище Tetsu Nishiyama, так же известного как TET, так же известного как редактор журнала Philosophy Zine (и колонки в Huge, под названием School of Hard Knock) и креативный директор магазина Blackflag в Аояма, Токио.



Тет один из OG urahara kings, причастный к магазину Nowhere, где продавался его первый бренд 40% Against Rights. В 1996 Тет основывает дабл тэпс, который с самого начала выпускает милитари одежду с минимумом отличий от милспеков.



Именно того самого минимума, что необходим, чтобы одежда перешла в категорию интересную для фэшна, а не зампотылов, или как их там.
W)Taps имеет серьезные связи как с NBHD, так и с Supreme и с обоими выпускает совместные линейки.



В весенней коллекции этого года, провокационно названной "Extreme Prejudice", тэпсы несколько уходят от аскетизма предыдущих коллекций, однако при ближайшем рассмотрении, предрассудки могут вызвать разве что шорты в tiger camo, а фривольность спровоцировали стилисты, нарядившие модель в уггсы.

Comfort of ignorance

Небольшой конверсэйшн, спровоцировал неглубокую мысль, а так как мысли у меня редки, я тут же ее записал сюда. Вобщем мне кажется, что удобство одежды вовсе не столь универсальное понятие, как кажется на первый взгляд. У меня во всяком случае оно синтезируется не столько из ощущений от нее, или особенностей конструкции, или неуютности материала, сколько из субьективностей типа ее стоимости или страха убить вещь из деликатной ткани (это другая тема, что со свитером Loro Piana, что с 50 долларовым кашемировым Uniqlo, я почему то обращаюсь одинаково бережно). Прибавим сюда предрассудки, что в брюках и пиджаках не бегают от собак и милиционеров, разве что совсем припрет.
Насчет того, что удобство это главное и определяющее достоинство streetwear, я засомневался уже давно, хотя вообще-то не большой любитель рассуждать сколько в том или ином феномене маркетинга, духа времени или просто человеческой глупости.

Engineered Garments

Наверное с возрастом все чаще приходит в голову мысль (дайте помечтать), что вся эта погоня за модой не столько даже тщетна, сколько суетна. Хочется найти что-то, позволяющее себя чувствовать уютно и уверенно. Не то чтобы я сам верил тому, что пишу, но Engineered Garments вполне могут претендовать на место самой человечной одежды для grown-up men, при этом не поступаясь ни функциональностью, ни качеством.



Бренд получил свое имя, когда нанятый для первой коллекции раскройщик заявил, что тут поработал инжинер, а не дизайнер, из-за огромного количества деталей в одежде. Daiki Suzuki, хм, собственно инжинер коллекции, согласился с определением. Когда он был подростком, американская спортивная одежда была для него предметом поклонения, интересным сплавом дизайнерских инноваций и результатов промышленного производства.



Вещи EG, сами, в свою очередь, являются сплавом спортивной и аутдор одежды, милитари и повседневной американской одежды середины 20 века. На волне интереса к последней, в рамках trad или new age americana тенденции (а то и формируя эту тенденцию вместе с десятком других дизайнеров), EG набирает популярность и привлекает внимание к этому самому тренду даже таких ретроградов как я.

Sartoria Ring Jacket

Ring Jacket это основанное в 1954 году в Осаке предприятие, занимающееся пошивом мужских костюмов. На сколько японские портные (в частности Kazuhiro Fujita, работающий здесь с момента основания компании) могут соревноваться в мастерстве со знаменитыми итальянскими и британскими гениями мужского костюма, я немного не в курсе, но похоже что в Японии это одно из самых авторитетных ателье.

Основателем и президентом в данный момент является Kaoru Fukushima, помимо всего прочего находящий время вести колонку по стилю в газете Sankei Shimbun. В момент основания, целью ателье было создать RTW костюм, сидящий как пошитый на заказ. Оставаясь до 70-х годов сравнительно небольшим предприятием, Ring стали расширяться, основывать новые фабрики и открывать магазины.

В 1996 году Sartoria Ring была переименована в менее претенциозный Ring Jacket. Похоже также, что тяготеют Ring Jacket больше к итальянскому, неаполитанскому стилю, что в частности выражается в преобладании элегантности над традиционностью, однако ткани используются в основном британские (глен-чек от E. Woodhouse или мохер от W. Halstead как пример).

MTM (или биспоук, не знаю как выяснить наверняка) линейка называется Ring Jacket Meister и выполняется вручную, причем стоимость не так уж и велика. Black Label для бизнес-аудитории (качество, строгая элегантность), Silver Label для людей творческих профессий (тренди, секси, дизайн) и Blue Label для внерабочей активности (отдых, путешествия, казуал) тоже заслуживают внимания.

Хоть мне очень интересно то, что происходит в области формальной мужской одежды, разбираюсь я в ней очень плохо, и писать (позориться) о ней и не стал бы. Но тут жизнь подкинула сюрприз - Ring Jacket и деним-хедлайнер из Осаки Evisu нашли друг друга и основали новый бренд Evisuring. Тяга японцев к коллаборациям здесь выразилась вот в таком противоестественном на первый взгляд союзе. Однако думаю, что положительные стороны тоже присутствуют - adult streetwear получает новые грани, открывая для себя лучшее из обоих миров. Результатов совместного дизайна я еще не видел, вполне возможно, что дело ограничится перекрестной продажей вещей друг друга в ритейловой сети обоих брендов. Кому это больше выгодно еще надо подумать - популярность Evisu против безупречной репутации Ring Jacket.

Accessories and style tips - cheap trick or universal remedy

А вы "вытаскиваете" свой лук наматыванием шарфа или модной slouchy шапочкой? Заправляете брюки в носки или обрезаете их до щиколотки? Насколько это оправдано с точки зрения этики :)? В том смысле, что где проходит та грань где "шарф как органичная деталь общего ансамбля" переходит в "шарф как маскировка скучной и неумной одежды"?

Сам я недолюбливаю ношение шарфа, именно из-за того, что сам себе придумал, что не очень то честно вносить во внешний вид долю пикантности по модному накрученной полоской ткани. С другой стороны, порывшись во всяческих WAYWT ветках популярных блогов, стрит-лук сайтах и журналах, подтверждения своей теории не обнаружил. Первое - мужской пол шарфы особо не носит (кроме японцев), второе - как правило шарф именно что "органичная деталь общего ансамбля".

Использованы изображения из sartorialist, stylezeitgeist, supertalk, lookatme

MMJ / Roen / Roar

С трудом различаю этих троих, поэтому соединю ка выплеск желчи по их поводу в один пост. Немного странно писать про то, что мне не особо нравится, но обойти стороной этот феномен в японском стритвире не представляется возможным.
Кстати сказать, так называемый "лакшери стритвир" я терпеть не могу. И саму идею и ее результаты. Когда это называется premium segment или streetwear for adults, там еще можно посмотреть, что получилось, но лакшери... В большинстве случаев это выливается в претенциозность, не совсем умное использование дорогих материалов, показную роскошь, в самых запущенных же - стразы, люрекс и позолота :). Я думаю виноват тут хип-хоп :), внедрением картье/эрме/тиффани в сочетании с дешевой спортивной и уличной одеждой. В результате возникли бренды, разрабатывающие все это дело в комплексе. В Японии все это воспринимается почему-то как должное и никакого раздражения или недоумения не возникает.



Из означеной в заголовке троицы лучше всех справляется с задачей Mastermind Japan. Известный по многочисленным коллаборациям с японскими брендами первой величины (Visvim, Fragment, Tailor Toyo и другими), а также знаменитым лого из черепа и костей MMJ был основан в Токио, 1997 году дизайнером Masaaki Homma. Масааки применял (применяет) традиционные японские техники, заимствовав их например у создателей кимоно. Не так давно он выпустил свою первую женскую коллекцию, не разочаровав и тут свою целевую аудиторию. Никакого скепсиса по поводу Mastermind японские фэшн-круги не проявляют, на Japan Fashion Week например он всегда желанный гость, за рубежом дела идут немного хуже.



Главное тут сохранять душевное спокойствие и не нервничать по поводу цен на эту, вобщем то заурядную punk-inspired одежду. Эти вещи а) не для подростков б) в условиях так скажем серьезного сдерживания фейка, позволяет бренду не потерять популярность из-за того, что у каждого есть футболка MMJ и всем надоело. Никакого другого стандартного обьяснения в духе "дико высокого качества" не существует, хотя качество безусловно высокое, футболки например из микса египетского хлопка и шелка. В любом случае секрет их успеха не в последнюю очередь именно из-за безумных цен. MMJ носят Seal, Justin Timberlake, Tom Cruise, в числе его поклонников Karl Lagerfeld, если это кого-нибудь может впечатлить.
Не замедлили появиться и последователи.



Roen появился в 2001 усилиями Hiromu Takahara и эксплуатирует практически ту же рокерскую тему, с чуть измененным черепом в качестве лого, только пожалуй (во всяком случае в последних коллекциях), ориентируясь на более прогрессивную эстетику навроде Lithium Homme или Shellac.



Roarили Roarguns , основанный Saburo Hamanaka в 2001 поступает немного проще. Избрав в качестве символа скрещенные пистолеты, бренд одновременно отсылает к дикому западу, беспроигрышной ковбойской теме и пацифизму, ибо перекрещенное оружие в их интерпретации означает "нет войне". На деле мы видим стандартные джинсы, сатиновые куртки, футболки и кепки густо усеянные кристаллами прости боже сваровски и пистолетами пистолетами пистолетами.

Backlash

Самая большая привязанность Isamu Katayama это кожа, для своих творений он выбирает лучшую, не считаясь с ценой и прочими трудностями. Он сам выбирает материал и лично проверяет качество готовых изделий.



Естественно эти изделия не просто "кожаная куртка" или "бумажник", хирургически чистые линии, дополняемые неожиданными или скрытыми деталями, либо свежий подход к известному, знаковому дизайну, как например парка выполненная из кожи.



Мотоциклетные перчатки, замшевое пальто с подкладкой из меха, сумки с отстегивающимися ручками, неплохая (трендовая :)) обувь, все это входит в последнюю его коллекцию, современные, практичные вещи, обьединяющие утилитарность и дизайн. Фэшна тут в чистом виде немного, скорее generic рокер-стайл, целевой аудиторией впрочем любимый.



Вообще, я за последние года 2-3 серьезно пересмотрел свое отношение к коже и изделиям из нее. Не последнюю роль в этом сыграли японцы.



Backlash co. ltd был основан в 1996 году.