SS09

Все хотят быть немножечко Риками Оуэнсам в эти дни. Вы посмотрите только, даже Кристофер Бэйли не устоял и представляет в SS09 Prorsum такого приглаженного рика, с отутюженными брючками. Слои слои слои, драпировка, немного мрака, состаренного лука и все прочее, что доселе эксплуатировали постнуклеарные авангардисты, прокладывает дорогу в страшно себе представить какие головы.




А вот японцы радостно скачут в коротких штанишках и кургузых пиджачках, что в исполнении Михара Ясухиро не выглядит набившим оскомину.




А в исполнении Junya Watanabe (безупречном как всегда) даже удивляет эээ тем что дизайнер так отзывчив к последним трендам.




Dries Van Noten мочит свою subtle sartorial тему, а больше я из SS09 ничего не видел интересного.

Juun J.

Я не слишком люблю корейский фэшн, неприязнь вызывает и замыливший глаз корейский ширпотреб на местных прилавках и уверенность местных корейских девочек, что именно Сеул мировая столица моды, и качественный (потому прилекательный и совращающий с пути истинного) фейк с YesStyle, но больше всего то, что корейцы в точности повторяют путь своих островных соседей японцев.



В этом смысле Wook Jun Jung, также известный как Juun J не иначе как мессия корейского фэшна. Что японцы создавали десятилетиями - репутацию, мастерство, насыщенность и полноту внутренней жизни, если можно так выразиться по отношению к фэшну и что сейчас понемногу выходит во внешний мир, корейцы, а именно Джуун делает в считанные года, причем не стесняясь все это выплескивать вовне. Прямо корейский автопром часть вторая.



Джуун закончил ESMOD Seoul (корейский бранч парижской Ecole Supérieure des Arts et Techniques de la Mode) в 1992 году и начал свою карьеру дизайнера в Chiffons, продолжил в Club Monaco (фуу) и NIX. В 1999 основал свой лейбл Lone Costume и дебютировал на Сеульской неделе моды (появилась кстати идея ее посетить, благо недалеко), а в 2007 его коллекцию увидел и Париж.



С недавних пор в европе Джууна промоутирует монструозный Totem Fashion, а я что то не припомню плохих дизайнеров под его крылом. Джуун и не теряется в мощном ряду японских и европейских авангардистов. Без всякого стеснения он создает новые силуэты, драпирует их и накладывает друг на друга, конфликт и гармония тут идут рука об руку, направляемые твердой рукой дизайнера - ни о каком беспорядке речи не идет.



Джуун несомненно флагман корейской моды... в Европе. В Корее он ни самый востребованный, ни самый авторитетный. Помимо жутковатых цен (корейцы которые ин фэшн, за эти деньги предпочитают Ланвин и Энн, а не условно говоря корейского "Симачева"), Lone Costume был и остается известен копированием иностранных дизайнеров, сомнительными каналами распространения ("магазин на диване" кабельного ТВ), а также непомерным пиаром и амбициями.



Мне лично по барабану эти местечковые разборки, я просто очарован коллекцией SS08, настолько она затронула все мои слабости - одежда одновременно реконструирована и весьма wearable, безупречные силуэты, но не навевающие скуки, исключительное внимание к деталям. Зря я впрочем тут разоряюсь, легче всего на это посмотреть.

Juun J. - SS 08 @ Skeleton Legs

Reats Tailor Zazous

Reats Tailor Zazous еще один кандидат на самое дурацкое название.



Ценовая категория средняя, качественная тоже.



Ездит на той же лошадке, что и масса других японских брендов - преппи ее зовут.



Информации особой про них нет, да я и не искал.

Foot the Coacher

Японцам следует запретить работать на уважаемых западных предприятиях. Вот Toshiyuki Hara работал на Tricker's, а вернувшись на родину основал Authentic Shoes Co.



Теперь под брендом Foot the Coacher он выпускает панк и рокабилли обувь, а также сумки и аксессуары.



Ботинки типа "трикерс фо сид вишез" выпускаются на местных предприятиях искусными ремесленниками, стандарты качества Тошиюки ронять не намерен.



Больше всего мне нравятся двухцветные ботинки - броги оксфорды из промасленной кожи оленя выделанной на Horween.

Carlos Campos

Мне кажется, что таланта на всех у господа не хватает, измеряется он даже не в процентах, а строго отмерен считанными душами. Вот положены сто (тысяча, десять, whtwa) талантливых фэшн дизайнеров, и хоть бы полмиллиарда китайцев устремился бы в фэшн дизайн, хорошего там не прибавится.



С другой стороны, с утилитарной, все же фэшн это не совсем арт, его иногда одевают, стирают или сдают в химчистку и даже выбрасывают. Carlos Campos просто попался под руку, он не самый бесталанный (в этом блоге были фигуранты гораздо хуже его), но и не самый оригинальный дизайнер.



Карлос с детства помогал папе немножечко кроить и пошивать, но в итоге судьба запустила удачливого мехикано в Нью-Йорк, где он быстро сориентировался и теперь делает такой итальянский пимп стайл на американской земле (Джастин Тимберлейк и Энрике Иглесиас одобряют).



Я небольшой любитель такого гомо-коктейля (немного мачо, немного тэйлоринга), но одобряю цвета последней коллекции и стремление делать одежду из отличных материалов.

Seiichiro Shimamura

Seiichiro Shimamura довольно ловкий тип, я бы даже сказал проходимец :).



Японские бренды Shimamura Tokyo Corporation - n11 и n44 работают скорее в мэйнстримовом поле.



Естественно японский мэйнстрим несколько отличается от европейского, потому платья n11 и мужские и женские коллекции n44 заслуживают внимания, правда сказать, что они ужасно оригинальны нельзя.



Однако в поле зрения основанной в 1997 компании попал европейский успех авангардных японских лейблов Julius, Viridi-anne и т.п.



Следующим шагом г-на Сеичиро было открытие офиса в Париже и выдача на-гора деконструкторских/постнуклеарных/террорист шик/авангардных коллекций под брендом 0044.



Особой новизны в его творениях я не вижу, однако Шимамура срочно набирает работников в Париже - дизайнеров мужской и женской одежды, закройщика и т.д. Я верю, что у него все получится.

WhiteMountaineering

В принципе у японцев в фэшне получается почти все, и почти все хорошо и отлично. Но есть некоторые жанры, в которых японцев вообще превзойти трудно - это фэшн переосмысление утилитарной одежды, будь то ворквеар, спортсвеар или как в случае White Mountaineering - аутдор.



Надо сказать, что сейчас аутдор окучивает много кто, куртки с гортексом или трек-бутс не выпустил только ленивый. Соперничать приходится и с традиционными аутдор брендами вроде The North Face и Patagonia, которые для японского рынка частенько выпускают очень интересные продукты, несравнимые с утилитарными вещами для родного рынка.



У White Mountaineering на фоне всех остальных выходит очень неплохо, несмотря на такую серьезную конкуренцию. Не знаю как там с техническими характеристиками, хотя ткани интересные и продвинутые технологии тоже присутствуют, но эстетика все же на первом месте.



Стилистически безупречные куртки, анораки, парки, жилеты, гармонично поддерживаются рубашками, свитерами, брюками и шортами. Трад стиль переходит в аутдор и обратно, охотничий аутфит сменяет горно-туристический.



White Mountaineering очень интересная контора, хотя может меня как обычно фотографы и стилисты ввели в заблуждение.

Orthodox

Американцы продолжают отвоевывать позиции в (мужской) моде. Eric Niccoli, калифорниец, основал Orthodox осенью 2005.



Несмотря на мультикультурность американского общества, бренды появившиеся в этом десятилетии составляют очень узнаваемое лицо. Это перосмысление традиций, придание классическому силуэту современных черт, цивилизованная улица или скорее наоборот - адаптированная к улице цивилизованность.



При этом Orthodox не чурается ностальгического внимания к деталям и качеству кроя и материалов (применяются в основном итальянские ткани).



В этом году доступная роскошь Orthodox доступна и для женщин (еще ряд американских брендов мужской одежды выпустил в этом году коллекции для женщин, на волне интереса женщин к мужской моде - Corpus, Modern Amusement).

Handsomes

Не от хорошей жизни обратился я к киреиме, но жаркое лето провоцирует на уход от серо-черной гаммы и не признающих компромиссов материалов моде-кеи. Tadashi Yamaguti и MasatakaYamaguchi давно в индустрии, главным образом джинсовой, они успели поработать и на Comme des Garcons и на Levi's.



Handsomes выпускает два бренда - Sable Clutch и NapeCode. Оба они представляют из себя вариацию евроминимализма в духе A.P.C. (в более бюджетной реализации) с некоторым местным колоритом. NapeCode выпускает аксессуары - шарфы, сумки, очки.

Undercover SS08

Кто же не знает Джуна Такахаши, основателя Undercover и любимца Реи Кавакубо. Я на сей раз не буду занудно жевать все и так известные факты биографии, а просто запощу несколько сканов из лукбука SS08.

V::room

Проект V::ROOM был запущен в 2004, как альтернатива другим американским одежным брендам, полагающимся не на качество, а на рекламу и пиар. А этот самый врум, конечно же, ставит во главу угла аутентичность, качество материалов, крой и конструкцию.



В результате получается такой лакшери минимализм - ААшные майки и худи из всяких роскошных фабрик миксов типа шелк/кашемир, сшитые четырехрядным плоским швом, постиранные перед продажей.

Haute

Vincenzo De Cotiis - итальянский архитектор, можно сказать даже кроссплатформенный дизайнер. Многие дизайнеры занимаются как архитектурой и дизайном интерьеров, так и промышленным дизайном - мебелью, светильниками и пр.



Винченцо не удовлетоворился успехами в архитектуре (Straf Hotel в Милане, а также Joffre, Atonia, Sugar, Vertice), дизайне интерьеров и предметов этого самого интерьера, например мебели (Progetto Domestico), а решил принести свое понятие эстетики в мир моды, создав вместе с Cristina Lombardi культовый бренд Haute



Винченцо очень красиво рассказывает о своих источниках вдохновения, исследованиях и методах работы, но в фэшн дизайне гением его назвать трудновато. Зато за здоровый консерватизм, серо-черную гамму и отстраненность от штампов "итальянского фэшна" похвалить его грехом не будет.



Все коллекции Haute на Fashionfm.it

Kato

Kato Jeans создаются одним энтузиастом из Киото, по имени Hiroshi Kato, который, по легенде, рисует модели в блокнотике, относит блокнотик на фабрику, где по его эскизам шьют неплохие джинсы.



Като скорее кэшл брэнд, чем репро ворквир или амекаджи, имеет место довольно современный стайлинг, однако он вобрал лучшее из этих двух миров. Выглядит это так, как если бы ливайс инжиниред шился с качеством и вниманием LVC.



Все красители натуральные, а нить держащая вместе части выкройки из того же зимбабвийского коттона, что и деним, обметка петель выполняется вручную



Хироши бывший консультант по текстилю, потому одна из задач, которые он решает - создать такой деним, который бы не усугублял жар японского лета.



Другая задача - оптически удлиннить кривые азиатские ножки. Как он справляется с этими задачами я судить не могу за отсутствием в гардеробе пары джинс, да и азиатских ножек для эксперимента.



Джинсы находятся в среднем ценовом диапазоне, с ценами начинающимися от 20 000 йен. Джинсы составляют базис коллекции, но сезонные вещи тоже очень хороши - куртки, рубашки, худи, чинос и даже женские блузки и платья.

Sistere

Узнал я, тормоз, о японцах Sistere на днях, из замечательнейшего блога Skeleton Legs.



Однако понравилась мне не коллекция весна-лето нынешнего года, подробно выложенная все в том же блоге, хотя я всецело поддерживаю избавление от набившего оскомину серого/черного (которго все равно там большая часть), а прошлая, осень-зима.



Все такое архитектурненькое, навороченное и мощно драпируется, при чем в отличии от некоторых-не-будем-показывать-пальцем, не возникает ощущения, что это будет неудобно носить. Хочется прямо задрапироваться и завернуться, причем не в немногочисленные мужские вещи, а в женские, коих больше и симпатичнее.



Надобно уже изучать хуероглифы иероглифы, а то совсем стыдно признавать, что ничего не понял из концепции бренда, любезно выложенного на сайте. Может быть он принципиально унисекс? Было бы весьма удобно.

Bassike

Австралийский фэшн безусловно имеет свое лицо, порой эксцентричное, порой сумбурное, иногда кажется, что очень заметно что все осси варятся в одной и той же кухне. Однако чего у большинства из них не отнимешь, так это атмосферности, точной передачи духа свободы, раскрепощенности, океана и огромного неба над головой.



Bassike с одной стороны всему вышеописанному соответствует, а с другой не особо по этому поводу парится. Создатели (не поднимается рука написать создательницы) бренда Deborah Sams и Mary Lou Ryan являются близкими подружками и работали вместе на Ksubi, пока им не пришла идея в позапрошлом году сотворить собственную компанию.



Начинали они с бейсиков - довольно высокого качества футболок и спортштанов из хлопкового джерси, но все же довольно лаконичных эстетически. Сейчас в коллекциях представлена и шерсть и деним, крой усложнился, а спрос увеличился - в Австралии и Новой Зеландии они уже на первых ролях, а в планах захват европ и америк.

Tim Hamilton

Продолжая тему номинантов на CFDA, дикий гомо и талантливый дизайнер Tim Hamilton. Родился в Айове, обоснавался в Нью-Йорке, а импульс старту карьеры дизайнера дал Ralph Lauren, где Тим работал сэйлзменом.



Карьера (и ориентация :)) Хэмилтона некоторым образом обьясняет источники его вдохновения, выражающиеся в подходе к дизайну. Это традиционная американская одежда, преппи стайл, если угодно, но гораздо более раскованная и сексуальная, чем можно было бы ожидать от воспитанника Ральфа.



Тем не менее Тим старается уйти от образа американы, усиленно навязываемого ему редакторами модных журналов. По сути ничего традиционного, кроме отдельных элементов у него не осталось, а общая стилистика коллекция далека от американ казуал. Обтягивающие штанишки, меха, блестящие туфли - это не реинтерпретация / мутация классического стиля (даже радикальная, чем занимается например Thom Browne), а плевок ему в лицо. Но все же для того чтобы считаться мужской одеждой (которая все же более консервативна, чем женская и последние годы этого не изменили), гардероб все же должен строиться вокруг каких-то базовых элементов - пиджак, галстук, кардиган.



Тим много внимания уделяет качеству конструкции и материалов, традиционному портновскому искусству. Основная часть его коллекций шьется в Италии и Японии, что по моему, достойно уважения.

shop [4212]

Вот и доползли, добрели, доковыляли некоторые более менее современные ритейл концепции и до моих родных пенатов. Первый, насколько я понимаю, концепт стор открылся в Хабаровске. Называется он shop [4212], где цифры это телефонный код вобщем то родного города, хмхм. Не готов сейчас пускаться в рассуждения, как насчет самого понятия концепт стора, так и действительного соответствия этому понятию открывшегося магазина. Засвидетельствую только, что это довольно симпатичное местечко, не лишенное индивидуальности (хотя бы на фоне прочих местных заведений), расположенное в аутентичном подвале аутентичной хрущевки. Комментировать персонал и продающиеся там вещи тоже не готов, отчасти из соображений тактичности, отчасти из-за того, что рассмотреть толком мало что смог, торопился. Ну вобщем набор брендов это ведь не главное в концепт сторе, в конце концов почти все можно купить в онлайне, а в магазины ходить ради удовлетворения других сенсорных потребностей.

John Lawrence Sullivan

Вы вот можете представить, что какой нибудь Костя Дзю, ну гипотетически, десять лет назад забил на бокс и стал шить пинжаки и бруки? А Arashi Yanagawa, после четырех лет карьеры про-файтера, самостоятельно обучился фэшн-дизайнерству в Англии и основал в 2003 один из самых харизматичных в Японии лейблов John Lawrence Sullivan.



В названии он конечно не преминул обозначить свое юношеское хобби - Джон-Лоуренс Салливан это знаменитый боксер-тяжеловес, выступавший в конце девятнадцатого века. Араши впрочем есть что предъявить публике помимо своего необычного прошлого.



Немного европейского костюма, немного милитари, раф симонс там и тут, Араши и помогающий ему брат Теппеи, явно знают, что популярно сейчас в Токио.

Golden Goose

Golden Goose был основан в 2000 году двумя итальянцами Alessandro Gallo и Francesca Rinaldo (один из них впрочем был итальянкой).



Как они про себя говорят, люди они не амбициозные, вещи делать начали друг для друга (все они так говорят), а до той поры одевали ведущих итальянского MTV. Вещи у них получаются простые, но с изюминкой, в основном винтажной.

Akamine

Yukio Akamine - человек-глыба, с лицом якудза, мимикой и жестикуляцией Хамфри Богарта (думается Юкио-сан настоящий отаку старых кинолент), элегантностью Фреда Астера и крепкой хваткой бизнесмена.



Компания Incontoro, была основана в 1990, все эти годы (до этого он тоже не скучал), Юкио-сан выписывал лучшие ткани из Европы, а лучшие японские портные шили костюмы, пиджаки и пальто под брендами Akamine и Akamine Royal Line, смею надеяться не уступающие лучшим европейским образцам. Если повнимательней посмотреть на вещи, то можно заметить, что они дышат французским нуаром и джазом.