Kepani

Продолжая тему простых и функциональных вещей, нельзя не упомянуть Kepani, что по гавайски означает "японец" (странно, хотя не страннее другого хита, под названием Gaijin Made).



Обнаружить какого либо вебсайта или любой другой авторитетной информации о Кепани мне не удалось, но слишком расстраиваться я не стану, займусь догадками и предположениями.



Первым из них будет то, что Кепани скорее ближе к Loopwheeler, чем к American Apparel по качеству, а по цене где то между ними.



В пользу первого свидетельствует гордые надписи Craft and Heritage и общая благородность облика винтажных свитшотов, а насчет второго можно посмотреть на немногочисленные вебсторы, продающие сабж.



Очень симпатичные цвета, серо-желтый, серый, с оттенками коричневого, длинные обшлаги на рукавах и поясе, материал преимущественно хлопок с благородной текстурой - пожалуй Кепани мне нравится поболее Лупвилера.

Loopwheeler

Loopwheeler - такие простые и обычные вещи, экстракт того, что называется a masterpiece of understatement. Трудно без подготовки понять, почему для того чтобы сделать шедевральную в своей лаконичности вещь, требуется столько труда, лет вложенных в подготовку производства и строгая суровая философия за всем этим стоящая.



Но дело в том, что найти "обычную" вещь стало почти невозможно. "Обычная" вещь стала симулякром и конечному покупателю порой приходится затрачивать непрактично много денег, чтобы такую вещь заполучить, а производителю затрачивать непрактично много усилий, чтобы оправдать ожидания покупателя.



Satoshi Suzuki кроме всего прочего коллекционирует винтажные американские свитшоты, сделанные в 40-60-х годах прошлого века. Эти вещи до сих пор в отличном состоянии и их можно проносить еще стоько же. Сатоши утверждает, что это потому, что ткань сделана на машинах Loopwheel. Единственный недостаток этой машины в том, что она выпускает примерно погонный метр ткани в час. Это ужасно неэффективная машина если говорить начистоту.



Естественно, что белые люди давно сдали эти машины в утиль, и в США такой машинерии более не осталось. Зато она есть в перфектуре Вакаяма, на полуостове Кии, ближе к югу острова Хонсю. Для Loopwheeler ткань выпускает компания Kanekichi. Надо сказать, что в прошлом это был крупнейший в Японии регион производства кругловязаного трикотажа. Сейчас он в некотором запустении, по причинам озвыученным выше и осталось всего несколько фабрик.



Скорость вращения ротора на машине Loopwheel - 24 оборота в минуту, это вобщем очень медленно, но это же приводит к тому, что ткань получается очень мягкая. Не создается избыточного натяжения нитей пряжи, и натуральная мягкость хлопка, без изменений ощущается в ткани.



Фабрика на которой шьют сами свитшоты и футболки, находится в другом малозаселенном регионе Японии - Тохоку. Обычное швейное производство, разве что требования к качеству намного превышают принятые в индустрии. Графика наносится в Токио и Аките, вручную, методом шелкового экрана, что позволяет получить исключительного качества принты и неповотримые переходы цветов.



Однако графика не всегда привлекает ценителей Loopwheeler. Особая прелесть - в простоте дизайна, практически не изменившегося по сравнению с коллекционными экспонатами из коллекции Сатоши. Свитшоты, худи, майки, с недавних пор поло, в черном, темно- или светло-сером цвете, William Gibson endorsed stuff ^_^

Mean

Mean это неохиппи формация, образованная в 2005 Shiyunsuke Niwa, бывшим продавцом Beams. Шиюнсуке также известен как стилист для некоторых японских музыкальных групп.



Mean (бог ведает, из какого словаря выбирал Шиюнсуке это название, мне так кажется оно более приличествовало бы сайкобилли группе) это одежда для естественной жизни, свободного духа и единения с природой.



Музыка, пляж, серфинг, океан, небо, свобода от переживаний, чистота - Mean пытается противопоставить свою одежду городской жизни, но по сути это ворквеар и милитари, без прикрас и декоративности.



Особенно сильно эти влияния заметны на зимней коллекции, грубые фактуры, максимально естественные материалы и минимум нового. Заметно, что Шиюнсуке, скорее не творец, а стилист - он создает образ и подбирает уже существующие дизайны в свою коллекцию.

Gilded Age

Какая у Gilded Age одежда это еще надо проверить, но вот вебсайт совершенно замечательный. Имеем там наблюдать, как привычный нам по Японии феномен заимствования американской культуры и успешного ее прививания на островную почву, переворачивается на 180 градусов. Gilded Age явно очарованы Японией, не говоря уже о том, что это в сущности винтажный амекаджи, они подробно описывают японские артизанские приемы и технологии. При этом компания находится в Нью-Йорке и рисуют они с лицевой стороны открытки картинку восхищения американской историей, эстетикой индустриальной революции и ремесленническими традициями Новой Англии. Позолоченный век в американской истории это период между гражданской войной и эрой постреконструкции. Богатый ссылками раздел сайта подробно рассказывает об этой эпохе и многом другом относящемся как к истории США, так и к настоящему денима.

Ручная работа, античная машинерия и методы создания одежды, аутентичные детали, помогают безо всяких дешевых приемов придавать ауру настоящего винтажа, натурального, немного несовершенного вида. Практически исключительно используются натуральные красители, известные с глубокой древности – вулканическая грязь, натуральный древесный уголь, кожура кофейного боба, кампешевое дерево, чай, японская ольха и натуральный индиго.

К примеру уникальный коричневый селведж из Окаямы получается путем канатной окраски в вулканической грязи. Традиции этой окраски более 13 веков, грязь собирается по краям спящего вулкана, смешивается с водой и остается бродить на год. Богатая оксидом железа субстанция, взаимодействуя с дубильной кислотой превращается в краситель , на основе танната железа. Получается очень темный коричневый цвет, неровно распределенный по ткани, который говорят отпугивает комаров и гипоаллергенен, а также будучи высушенным на солнце усиливает до некоторой степени и ткань.

А помимо джинс, Gilded Age выпускают замечательные свитера ручной вязки, из монгольского кашемира. В части коллекции используется органический хлопок, а вязаный джерси создается на машинах Hung Up, которые в 30 раз медленнее современных, потому созданный ими материал обладает уникальной мягкостью и полнотой и дольше держит форму.

edit: да, кстати, гавном еще никто не догадался джинсы красить? имхо отличный традиционный краситель, только надо легенду завернуть похлеще, типа как про тот кофе, что обезьянки переваривают.

Uniform Experiment

Вот уж не думал, что доживу до времени, когда Sophnet вместе с Fragment будут делать одежду для нео преппи.

Совместный экспериментальный проект двух зубров streetwear называется Uniform Experiment и довольно солидно объезжает свежую лошадку этого лета – trad, neo ivy, neo preppy, whateva you call it.

Баттон дауны, madras jackets, блейзеры, плэйд шортс, поло и харрингтоны, все идет в ход. Ну на то они и отцы, чтобы с толком, с расстановкой, ничего не забыв, прыгнуть в уходящий трамвай.

Вот уж не знаю сколько в этом проекте желания показать, что дизайнеры в теме, а сколько реальной увлеченности возродившейся из пепла традиционной американской одеждой мажоров из Ivy League, но по моему у streetwear совсем плохи дела.

Arts&Science

Arts&Science относится к тому феномену, который в общепринятом узусе называется select stores. Это магазины, ассортимент которых определяется не маркетологами брендов и не соображениями максимизации прибыли, а исключительно вкусом владельца.



Владелица - Sonya S. Park, известный в Японии стилист, работающий для журналов и музыкантов Sony Music, также ведет колонку в журнале Spring и написала книгу Sonya’s Fashion Manual



Магазины, открытые Соней в 2003 в Daykanyama и в 2004 в Aoyama, создают неповторимую атмосферу современной традиционности, смешивая исключительного качества дизайнерские и винтажные вещи, аксессуары, домашнюю утварь, предметы для кухни, ванной и спальни и даже печенье.



Кроме вещей созданных Comme des Garcons, Annick Goutal, Aman Copland, KristenseN DU NORD, там можно найти и оригинальный дизайн от Сони. В созданной для этой осени коллекции она вдохновлялась образом джентльмена 19-го века - брюки с подтяжками, сюртуки, а также платья окрашенные вулканической грязью и пижамы из органического хлопка

W)Taps

, детище Tetsu Nishiyama, так же известного как TET, так же известного как редактор журнала Philosophy Zine (и колонки в Huge, под названием School of Hard Knock) и креативный директор магазина Blackflag в Аояма, Токио.



Тет один из OG urahara kings, причастный к магазину Nowhere, где продавался его первый бренд 40% Against Rights. В 1996 Тет основывает дабл тэпс, который с самого начала выпускает милитари одежду с минимумом отличий от милспеков.



Именно того самого минимума, что необходим, чтобы одежда перешла в категорию интересную для фэшна, а не зампотылов, или как их там.
W)Taps имеет серьезные связи как с NBHD, так и с Supreme и с обоими выпускает совместные линейки.



В весенней коллекции этого года, провокационно названной "Extreme Prejudice", тэпсы несколько уходят от аскетизма предыдущих коллекций, однако при ближайшем рассмотрении, предрассудки могут вызвать разве что шорты в tiger camo, а фривольность спровоцировали стилисты, нарядившие модель в уггсы.

Comfort of ignorance

Небольшой конверсэйшн, спровоцировал неглубокую мысль, а так как мысли у меня редки, я тут же ее записал сюда. Вобщем мне кажется, что удобство одежды вовсе не столь универсальное понятие, как кажется на первый взгляд. У меня во всяком случае оно синтезируется не столько из ощущений от нее, или особенностей конструкции, или неуютности материала, сколько из субьективностей типа ее стоимости или страха убить вещь из деликатной ткани (это другая тема, что со свитером Loro Piana, что с 50 долларовым кашемировым Uniqlo, я почему то обращаюсь одинаково бережно). Прибавим сюда предрассудки, что в брюках и пиджаках не бегают от собак и милиционеров, разве что совсем припрет.
Насчет того, что удобство это главное и определяющее достоинство streetwear, я засомневался уже давно, хотя вообще-то не большой любитель рассуждать сколько в том или ином феномене маркетинга, духа времени или просто человеческой глупости.

Engineered Garments

Наверное с возрастом все чаще приходит в голову мысль (дайте помечтать), что вся эта погоня за модой не столько даже тщетна, сколько суетна. Хочется найти что-то, позволяющее себя чувствовать уютно и уверенно. Не то чтобы я сам верил тому, что пишу, но Engineered Garments вполне могут претендовать на место самой человечной одежды для grown-up men, при этом не поступаясь ни функциональностью, ни качеством.



Бренд получил свое имя, когда нанятый для первой коллекции раскройщик заявил, что тут поработал инжинер, а не дизайнер, из-за огромного количества деталей в одежде. Daiki Suzuki, хм, собственно инжинер коллекции, согласился с определением. Когда он был подростком, американская спортивная одежда была для него предметом поклонения, интересным сплавом дизайнерских инноваций и результатов промышленного производства.



Вещи EG, сами, в свою очередь, являются сплавом спортивной и аутдор одежды, милитари и повседневной американской одежды середины 20 века. На волне интереса к последней, в рамках trad или new age americana тенденции (а то и формируя эту тенденцию вместе с десятком других дизайнеров), EG набирает популярность и привлекает внимание к этому самому тренду даже таких ретроградов как я.

Sartoria Ring Jacket

Ring Jacket это основанное в 1954 году в Осаке предприятие, занимающееся пошивом мужских костюмов. На сколько японские портные (в частности Kazuhiro Fujita, работающий здесь с момента основания компании) могут соревноваться в мастерстве со знаменитыми итальянскими и британскими гениями мужского костюма, я немного не в курсе, но похоже что в Японии это одно из самых авторитетных ателье.

Основателем и президентом в данный момент является Kaoru Fukushima, помимо всего прочего находящий время вести колонку по стилю в газете Sankei Shimbun. В момент основания, целью ателье было создать RTW костюм, сидящий как пошитый на заказ. Оставаясь до 70-х годов сравнительно небольшим предприятием, Ring стали расширяться, основывать новые фабрики и открывать магазины.

В 1996 году Sartoria Ring была переименована в менее претенциозный Ring Jacket. Похоже также, что тяготеют Ring Jacket больше к итальянскому, неаполитанскому стилю, что в частности выражается в преобладании элегантности над традиционностью, однако ткани используются в основном британские (глен-чек от E. Woodhouse или мохер от W. Halstead как пример).

MTM (или биспоук, не знаю как выяснить наверняка) линейка называется Ring Jacket Meister и выполняется вручную, причем стоимость не так уж и велика. Black Label для бизнес-аудитории (качество, строгая элегантность), Silver Label для людей творческих профессий (тренди, секси, дизайн) и Blue Label для внерабочей активности (отдых, путешествия, казуал) тоже заслуживают внимания.

Хоть мне очень интересно то, что происходит в области формальной мужской одежды, разбираюсь я в ней очень плохо, и писать (позориться) о ней и не стал бы. Но тут жизнь подкинула сюрприз - Ring Jacket и деним-хедлайнер из Осаки Evisu нашли друг друга и основали новый бренд Evisuring. Тяга японцев к коллаборациям здесь выразилась вот в таком противоестественном на первый взгляд союзе. Однако думаю, что положительные стороны тоже присутствуют - adult streetwear получает новые грани, открывая для себя лучшее из обоих миров. Результатов совместного дизайна я еще не видел, вполне возможно, что дело ограничится перекрестной продажей вещей друг друга в ритейловой сети обоих брендов. Кому это больше выгодно еще надо подумать - популярность Evisu против безупречной репутации Ring Jacket.

Accessories and style tips - cheap trick or universal remedy

А вы "вытаскиваете" свой лук наматыванием шарфа или модной slouchy шапочкой? Заправляете брюки в носки или обрезаете их до щиколотки? Насколько это оправдано с точки зрения этики :)? В том смысле, что где проходит та грань где "шарф как органичная деталь общего ансамбля" переходит в "шарф как маскировка скучной и неумной одежды"?

Сам я недолюбливаю ношение шарфа, именно из-за того, что сам себе придумал, что не очень то честно вносить во внешний вид долю пикантности по модному накрученной полоской ткани. С другой стороны, порывшись во всяческих WAYWT ветках популярных блогов, стрит-лук сайтах и журналах, подтверждения своей теории не обнаружил. Первое - мужской пол шарфы особо не носит (кроме японцев), второе - как правило шарф именно что "органичная деталь общего ансамбля".

Использованы изображения из sartorialist, stylezeitgeist, supertalk, lookatme