положу ка вниз глупую статью давным давно написанную для почившего blahster.ru, не знаю насколько это этично, но то что она сейчас болтается только на сайте каких то скотов бессовестно ее подрезавших, меня немного раздражает Трудно придумать более ординарную, но в то же время обязательную часть гардероба, чем джинсы. Но, в отличие от 90% земного шара, в Японии джинсы — фетиш и культ, выделяющийся даже на общем фоне бума японского streetwear, медленно, но верно перекидывающегося и в другие страны.
Для начала немного истории.
Прогресс по-американски — это когда старые ткацкие станки челночного типа, стоявшие в цехах
Cone Mills — сердца джинсовой империи
Levi’s, были выкинуты на свалку. (Существует красивая легенда, появившаяся с легкой руки
Hidehiko Yamane — основателя
Evisu, что эти станки были проданы в Японию, но, скорее всего это еще один миф в копилку ауры загадочности, которая окружает японский деним и все, что с ним связано). А на их месте появились новые, более совершенные —
«projectile looms», позволяющие производить полосу ткани в несколько раз шире, требующие меньше операторов и затрат на обслуживание. Это правила бизнеса — производишь больше, дешевле, меняешь крой на более современный, экспериментируешь с окраской и в итоге преуспеваешь. Правила, которые с успехом нарушают маленькие и большие японские компании.
В 1988 году
Yoshiyuki Hayashi основал бренд
Denime. Его целью было воссоздать классические американские джинсы пятидесятых годов. Эта навязчивая идея привела Хаяши в префектуру Окаяма, славящуюся своими традициями текстильного производства. Он обошел множество производителей, пытаясь узнать, могут ли они изготовить деним необычного качества — грубый, плотный и тяжелый, вместо легкого, с ровной текстурой — только такой можно было найти на рынке в то время.
Наконец, некто
Masahiro Sato, владелец текстильной фабрики
Shinya, предложил использовать довоенный челночный станок, пылившийся у него в углу. Такие станки устарели еще в 70-х, во время джинсового бума в Японии. Сато восстановил станок и начал эксперименты, в конце концов, увенчавшиеся успехом — ему удалось воссоздать деним по образцу, данному ему Хаяши.
С середины 90-х японский деним, до той поры выпускавшийся очень маленькими партиями исключительно для ценителей, стал находить все больше приверженцев в самой Японии и в остальном мире, чтобы еще через десять лет оккупировать практически весь хай-енд сегмент джинсовой продукции. Теперь даже
Levi’s Vintage Clothing выпускает большую часть продукции в Японии. Хотя в
Cone Mills еще сохранилась пара челночных станков, но качество продукции выпущенной в США заметно ниже японского, сказывается гандикап, в течение которого японские текстильщики освоили свою работу до совершенства.
Конечно, не все джинсы в Японии производятся из денима, выпущенного на станках Toyoda начала века. Но, когда мы говорим о японском дениме, то в большинстве случаев подразумеваем два термина:
dry (unwashed, rigid, raw) и
selvedge (self edge, selvage и тп).
Dry — это деним, который не прошел процедуру предварительной стирки. Предполагается, что джинсы должны вытереться уже на покупателе, так они будут выглядеть более красиво и естественно.
Selvedge относится к самому способу производства.
Старые челночные станки сплетают край ткани так, что она не расплетается, в отличие от широких современных станков, которые ее просто обрезают. Внутренний шов на джинсах, с вплетенной обычно красного цвета (изначально был только он, но сейчас производители используют и другие расцветки) нитью, явно указывает на способ производства денима.
Другие особенности японского (как и любого другого качественного) денима — использование натурального индиго, двойное кольцевое прядение (
ring-ring), окрашивание нити, а не ткани (
rope dyeing) и тому подобные заклинания. Для производства ткани используется самый лучший зимбабвийский (в крайнем случае, американский —
Sea Islands) длинноволокнистый хлопок, при плетении нити из него требуется меньше скруток, в результате ткань получается более мягкой на ощупь.
Японский деним поставляется на экспорт, но настоящие двигатели его успеха — компании, выпускающие джинсы в Японии. Каждая работает с фабриками индивидуально, заказывая деним мелкими партиями, со своей собственной спецификой. Здесь мистицизм еще больше сгущается и уже не отличить сказки от действительности.
Sugar Cane Очень успешная на внешнем рынке компания из Осаки, использует деним, сделанный с добавлением волокон сахарного тростника (практика эта была использована после войны, в условиях дефицита хлопка, но сейчас превратилось в маркетинговое преимущество, ходят слухи, что такой деним полезен для здоровья, есть его не обязательно, но ткань источает сладковатый запах). Еще фетиши — патч из кожи питона (модель
Okinawa) или лошадиной шерсти (
Hawaii), зеленая нить
selvedge, вручную вышитые задние карманы.
Ironheart Наверное, самый тяжелый деним на рынке, кв. метр ткани весит 21 унцию (у подавляющей части современных джинс этот показатель в районе 10–12 унций), серебряные клепки.
Warehouse В модельном ряду есть линия 1800 — реплики позапрошлого века, а так как заклепки придумали позже, то для прочности джинсы шьются мощными двухпроходными швами, причем вручную, включая обметку петель.
Samurai Jeans Помимо всего прочего фирменным знаком является серебряная нить
selvedge, которая символизирует меч самурая.
Pure Blue Japan Отделились в свое время от японского деним-монстра
45rpm и выпускают джинсы не хуже по качеству, но подешевле. Их ниша это кропотливая работа с технологиями окраски, отсюда и название бренда. Джинсы с минимумом деталей, даже обычной отстрочки на карманах нет, все для того, чтобы перенести фокус на качество материала. Считается, что они воссоздали технологии окраски индиго, использовавшиеся в период Эдо (17–19 век).
Oni DenimОбычно деним изготавливается с использованием двухчелночных ткацких станков, для того чтобы плетение получалось сбалансированным по горизонтали и по вертикали.
Oni Denim используют одночелночный станок, в результате получается уникальная текстура ткани - неровная, узелковая, чем-то напоминающая деним сотканный вручную. Используется только один такой станок, отобранный в результате эксперимента, все остальные не устроили основателей по каким-либо параметрам.
45rpm Один из крупных игроков на рынке. Основанная в 1977 году компания предлагает одни из самых дорогих джинс (от 300$ и выше, такие модели как
Sorahiko или
Jomon ближе к тысяче, но принципиально не продаются онлайн). В отличие от преобладающей тенденции,
R by RPM практически все
one-wash, политика бренда такова — считается, что одна стирка не убивает цвет, но зато предотвращает вероятность того, что джинсы сядут на два размера. Магазины, в которых продаются такие джинсы сами по себе произведения искусства, а процесс покупки в Японии немного отличается от того, к которому мы привыкли. Джинсы сразу можно подогнать по длине, да и остальным параметрам, если очень хочется.
Edwin Самый известный, пожалуй, на западном рынке (не считая
Evisu) японский джинсовый бренд, не в последнюю очередь из-за рекламной кампании, лицом которой является Брэд Питт, а ролики снимают Гай Ричи и Алехандро Гонсалес Инарриту. Несмотря на промышленные масштабы производства и штаб-квартиру в Базеле,
Edwin тем не менее обладает всеми признаками настоящего японского денима — натуральный индиго, селвидж с разноцветными нитями (
rainbow selvedge) и винтажный крой.
Рассказывать о разных брендах можно очень долго —
Skull Jeans, F.O.B. Factory, Eternal, Kapital, Flathead, D’Artisan, Fullcount — их вклад в феномен японского денима трудно переоценить.
По большому счету, есть всего одна причина, по которой японсий деним еще не стал предметом массового культа. И она непосредственно связана с сознанием среднего потребителя. Рядовой покупатель, который смотрит на джинсы, с маниакальной точностью повторяющие, скажем,
Levi’s 501 1947 года, или довоенные
Lee (практически все японские компании производят т. н. repros — винтажные копии классических моделей американских джинс), не может понять, за что с него просят $200, $300, а порой и больше $1000. Ведь с традиционными люксовыми брендами все видно сразу — россыпь кристаллов
Swarowsky и известность лейбла явно намекают, за что именно придется заплатить.
Однако все больше появляется американских и европейских брендов, использующих японский деним, как хай-енд материал для своих шедевров премиум-сегмента. В их число входят
Acne, Nudie, A.P.C., 5EP. На этом поприще отметились даже
Louis Vuitton и
Paul Smith с
Red Ear. С ними все прозаичнее, восточной экзотикой там не пахнет, применяется современный крой (или более походящий для европейского сложения тела), и всё это уже не войдёт в историю о том, как американский деним возродился в Японии.
