Grown & Sewn

Выращено и пошито в Америке. Сегодня этого достаточно для того, чтобы обеспечить внимание бренду.



Роб Магнесс (не Ли и не Ким, вот что важно, это не камень в огород азиатов, но уж слишком много херитэдж америкэн на самом деле экспатские новоделы) - патриот и традиционалист, по типу Холми, надо понимать.



Вырос в Техасе и переехал в Нью-Йорк, чтобы десять лет корпеть над раскройным столом в Ральф Лоране. Подход Ральфа его удовлетворять перестал и он основал собственный бренд, обоими ногами стоящий на американской культуре и истории.



Основа коллекции - KAX - гибрид джинс и хаки пэнтс, штаны вобравшие в себя лучшее из обоих миров.



Роб очень ответственный человек, серьезно подходящий к каждому аспекту создания одежды, в то же время он антиглобалист и инноватор.



От себя добавлю, что штаны симпатичные, позиция создателя еще лучше, надо брать.

Vanishing Elephant

Vanishing Elephant - осси, как они есть - антиподская дурнина уравновешенная британским наследием и азиатской кропотливостью.



Бренд был основан сравнительно недавно - в 2008 году в Сиднее, троицей Felix Chan, Huw Bennett и Arran Russell.



Коллекции (их всего две пока) основаны на классической эстетике в отчетливо современном контексте.



Исчезающий слон набирает популярность приобретая все больше фанов по обе стороны атлантики и пасифики, а также получив награду австралийского джыкью - дизайнер года.

Tatara Project

Потрясающая статья с картинками о том, как один человек выковал японские ножи на заднем дворе:

Tatara Project : Guy makes blade out of homemade steel (125 Pics)

Купил руды (тут упущение, надо было самому добыть)



Построил домну во дворе



Выковал красивые ножи



Интересно, с джинсами никто так еще не пробовал, ну т.е - посеять хлопок в огороде и далее по списку?

Reats Tailor Zazous

Reats Tailor Zazous еще один кандидат на самое дурацкое название.



Ценовая категория средняя, качественная тоже.



Ездит на той же лошадке, что и масса других японских брендов - преппи ее зовут.



Информации особой про них нет, да я и не искал.

WhiteMountaineering

В принципе у японцев в фэшне получается почти все, и почти все хорошо и отлично. Но есть некоторые жанры, в которых японцев вообще превзойти трудно - это фэшн переосмысление утилитарной одежды, будь то ворквеар, спортсвеар или как в случае White Mountaineering - аутдор.



Надо сказать, что сейчас аутдор окучивает много кто, куртки с гортексом или трек-бутс не выпустил только ленивый. Соперничать приходится и с традиционными аутдор брендами вроде The North Face и Patagonia, которые для японского рынка частенько выпускают очень интересные продукты, несравнимые с утилитарными вещами для родного рынка.



У White Mountaineering на фоне всех остальных выходит очень неплохо, несмотря на такую серьезную конкуренцию. Не знаю как там с техническими характеристиками, хотя ткани интересные и продвинутые технологии тоже присутствуют, но эстетика все же на первом месте.



Стилистически безупречные куртки, анораки, парки, жилеты, гармонично поддерживаются рубашками, свитерами, брюками и шортами. Трад стиль переходит в аутдор и обратно, охотничий аутфит сменяет горно-туристический.



White Mountaineering очень интересная контора, хотя может меня как обычно фотографы и стилисты ввели в заблуждение.

Orthodox

Американцы продолжают отвоевывать позиции в (мужской) моде. Eric Niccoli, калифорниец, основал Orthodox осенью 2005.



Несмотря на мультикультурность американского общества, бренды появившиеся в этом десятилетии составляют очень узнаваемое лицо. Это перосмысление традиций, придание классическому силуэту современных черт, цивилизованная улица или скорее наоборот - адаптированная к улице цивилизованность.



При этом Orthodox не чурается ностальгического внимания к деталям и качеству кроя и материалов (применяются в основном итальянские ткани).



В этом году доступная роскошь Orthodox доступна и для женщин (еще ряд американских брендов мужской одежды выпустил в этом году коллекции для женщин, на волне интереса женщин к мужской моде - Corpus, Modern Amusement).

Tim Hamilton

Продолжая тему номинантов на CFDA, дикий гомо и талантливый дизайнер Tim Hamilton. Родился в Айове, обоснавался в Нью-Йорке, а импульс старту карьеры дизайнера дал Ralph Lauren, где Тим работал сэйлзменом.



Карьера (и ориентация :)) Хэмилтона некоторым образом обьясняет источники его вдохновения, выражающиеся в подходе к дизайну. Это традиционная американская одежда, преппи стайл, если угодно, но гораздо более раскованная и сексуальная, чем можно было бы ожидать от воспитанника Ральфа.



Тем не менее Тим старается уйти от образа американы, усиленно навязываемого ему редакторами модных журналов. По сути ничего традиционного, кроме отдельных элементов у него не осталось, а общая стилистика коллекция далека от американ казуал. Обтягивающие штанишки, меха, блестящие туфли - это не реинтерпретация / мутация классического стиля (даже радикальная, чем занимается например Thom Browne), а плевок ему в лицо. Но все же для того чтобы считаться мужской одеждой (которая все же более консервативна, чем женская и последние годы этого не изменили), гардероб все же должен строиться вокруг каких-то базовых элементов - пиджак, галстук, кардиган.



Тим много внимания уделяет качеству конструкции и материалов, традиционному портновскому искусству. Основная часть его коллекций шьется в Италии и Японии, что по моему, достойно уважения.

Akamine

Yukio Akamine - человек-глыба, с лицом якудза, мимикой и жестикуляцией Хамфри Богарта (думается Юкио-сан настоящий отаку старых кинолент), элегантностью Фреда Астера и крепкой хваткой бизнесмена.



Компания Incontoro, была основана в 1990, все эти годы (до этого он тоже не скучал), Юкио-сан выписывал лучшие ткани из Европы, а лучшие японские портные шили костюмы, пиджаки и пальто под брендами Akamine и Akamine Royal Line, смею надеяться не уступающие лучшим европейским образцам. Если повнимательней посмотреть на вещи, то можно заметить, что они дышат французским нуаром и джазом.

Band of Outsiders

Как некстати, что в ряду американских соискателей японской популярности (который в этом блоге в последнее время сменил японцев популярных в штатах), я как-то упустил чуть ли не главных виновников этой самой популярности - Band of Outsiders.



Scott Sternberg такой человек, что видит в скучной формальной одежде изюминку и что гораздо ценнее, может показать ее и другим. У него нет профильного образования и бэкграунда, зато есть способность создавать визуальные архетипы. В этом году эта способность принесла ему номинацию на CFDA.



Таким образом из сезона в сезон, из коллекции в коллекцию переезжают рубашки баттон даун, пиджаки и галстуки, как будто сделанные подростковым отделением Brooks Brothers. Создавая свой, отличительный репертуар классических вещей, Скотт надо думать приближается к культовуму статусу последних, однако не могу наверняка сказать насколько он серьезен в этой фетишизации.

J.Press

Для многих фразы "классическая американская элегантность" или даже "американский стиль" звучат как оксюморон. К счастью потихоньку это представление рассеивается, а некоторые японцы например в плену таких иллюзий и не пребывали. Вот так и получается, что ковали, ковали бессмертные стандарты Ivy League с 1902, поколения нью-йоркцев J.Press, а потом пришли японцы и их купили. Впрочем купили их в промежуток, когда они не были никому нужны, когда Америку интересовал только хип-хоп и может еще гранж, а теперь то спохватились, ан нет, извольте смириться.



Ну расстраиваться думаю причин нет, дело в надежных руках. Новая коллекция лето-весна 08 содержит все компоненты успеха в этом сезоне - полосатые поло, классические оксфорды, льняные брюки, в том числе нантакет ред, как будто вытцветший на палубе яхты, или мадрас,в изобилии представленный и в расцветке баттон-даун рубашек, жакардовые галстуки,костюмы из смеси шерсти и кашемира, шорты в клетку и сирсакер полоску, спортивные шерсть/шелк/лен пиджаки и конечно нэйви (роял блю) блейзеры. Все это настолько нью трад, насколько только возможно.



Неудивительно, J.Press сто лет назад обосновались возле Йельского Университета и одежда компании стала непременным атрибутом тамошнего кампуса. Основатель - Jacob Press, верил что качество всему голова, а ему в свою очередь верили и президенты и сенаторы.

Individualized Shirts

Individualized Shirts одно из немногих сохранившихся в Америке предприятий, выпускающих кастомные сорочки (но не брезгующих также и готовыми - readymade) и вообще приличную одежду. На 35 000 квадратных футах своей фабрики в Новой Англии, эти ребята, во главе со своим президентом Joe Blair все еще сохраняют традиции американского качества и отчасти европейского наследия, всегда ощущавшегося именно на восточном побережье.



Разнообразие материалов и фасонов не должно вводить в заблуждение, никакие выверты моды не властны над узнаваемым американским трад стилем, в этом смысле IS стоят в том же ряду, что и Brooks Brothers, что вам подтвердят их японские дистрибьюторы. Ткани поступают в основном также с американских предприятий, таких как Dan River, со стотридцатилетними традициями производства замечательных материалов.Индивидуализированные сорочки являются прайвит лейблом (читай OEM производителем) для некоторых крупных ритейлеров.



Вроде бы они недавно пошли немного дальше сорочек и учредили лейбл Individualized Clothing, а вообще, это конечно никакое не ремесленническое предприятие, а часть немаленькой финансовой группы Individualized Apparel Group, в которую входят заметные американские лейблы - рубашечные Custom Shirtmakers, Gitman Brothers, Kenneth Gordon; галстучные Brown & Church и Keys & Lockwood; брючный Corbin; текстильные Clissold, Crossville, Holland & Sherry, а также English American, H.Freeman & Son и Oxxford Clothes.

Obedient Sons

Swaim Hutson основал Obedient Sons в 2002 в Сан-Франциско, как предприятие - метафору семейной структуры, стремящееся представлять амбиции молодых и силу новых идей. В 2006 лейбл был перестроен, с включением туда супруги Кристины и заново открыт, теперь уже в Нью-Йорке.



В представлении дизайнеров послушные сыны это унисекс бренд, с представлением о портновском искусстве, в пику масс-маркету, но в отличии от строгого стиля формальной одежды, имеющий в себе и некую мятежную струнку.



Фактически это означало упор на мастерство, посадку по фигуре и верность сформулированному имиджу бренда. Как и кое-какие другие товарищи по цеху, Obedient Sons представляют несколько искаженную собственным видением классическую одежду - твидовое пальто одетое с шортами или лосинами, брюки заправленные в носки, странные кардиганы с одной пуговицей, чресчур короткие рукава у пиджаков.



В большинстве своем все это - ухищрения стилистов, а в сухом остатке мы имеем очень неплохие вещи с изюминкой, будь то аутдор-инспирированные куртки, отличные свитера, пиджаки и рубашки. Никто ведь не заставляет нас носить одежду так, как она представлена на подиуме?