Architectural Clothes

Gio Ponti, основатель журнала Domus, одним из первых поставил одежду в ряд с архитектурой и предметным дизайном, а он в этом деле толк знал. Gianfranco Ferre был по образованию архитектором, но конструировал блузки, а не здания. Масса итальянских фэшн-дизайнеров, от Salvatore Ferragamo до Ennio Capasa (Costume National) вдохновляется индустриальным дизайном, в котором итальянцам  нет равных. Есть и обратная связь - Bottega Veneta выпускает линию мебели, Diesel вместе с мебельным брендом Moroso сделали диван и стол. 

Да достаточно вспомнить архитектуру и дизайн интерьеров аутлетов  известных марок, имена дизайн студий и архитекторов их проектирующих, чтобы понять что Gio Ponti был совершенно прав.

Вобщем, архитекторов и скульпторов в фэшне уже достаточно, из последних можно еще вспомнить Винченцо де Коти и Густаво Линса. Большинство из них достаточно уважительно относится к созданию одежды и не тянут туда свои наработки из другой жизни. Во всяком случае одежда у них получается не перегруженной лишними деталями и не вызывающе нетривиальной. Все таки эстетически развитый человек в состоянии все это учесть при создании одежды.

И тут появляется очень молодой мексиканец Nahum Villasana, и выбирает очень, как мне кажется, претенциозное название для своего бренда - Architectural Clothes.

Многие наверное помнят про индуцированную видимо телевизором и журналами российскую "высокую моду" 90-х и как стремительно сошло на нет желание делать люстры и самовары из ткани.

Я лично могу воспринимать Аrchitectural Сlothes лишь немногим более серьезно чем прикольне картинке на фишки.нет. Мне даже кажется, что это, подобно феномену упомянутому выше, очередной haute couture снизу, кэтвок для бедных. Конечно странновато выглядящие вещи не всегда означают неносибельность, но почти всегда - маскарадность. По мне - удерживаться на грани между мэйнстримом и нишей гораздо более тонкое искусство, чем скатываться в ту или иную сторону.  

Нахум Вильясана еще очень молод и вполне возможно мы еще увидим его взросление как дизайнера, но также очень вероятно он исчерпает запас идей для своих коллекций.

Сложно воспринимать всерьез псевдофилософские рассуждения дизайнеров о своей одежде. Точнее почти всегда их можно пропускать мимо ушей - одежда скажет сама за себя.

Фэшн индустрия это сам по себе целый мир, с кучей различных жанров и направлений, фьюжн которых выглядит на порядок более интересней и разнообразней, чем попытки синтезировать идеи снаружи обычных источников вдохновения.

Есть конечно и более отвлеченные понятия - мир, война, простота, космос, инкорпорировать которые в одежду дело чести по моему каждого второго дизайнера, но это уже другая степень абстракции.

Роботы и анатомия расположены где то на грани мира моды и полного его отрицания. С одной стороны человеческое тело отнюдь одежде не чуждо, с другой - зачем она мертвому или принципиально голому, что в полной мере можно отнести и к роботу.

Самый главный недостаток АС для меня - все видно на картинке, одежду совсем не хочется примерить, вывернуть наизнанку, посмотреть как выполнены швы. Это конфетка для глаза, отличный вариант для фэшн блога, совсем не то что куски вареной кожи на крюках у Алтьери. 

Слишком экстравертно, слишком очевидно, почти как Ashish или Cassette Playa. Too flashy for my tastes.

Нахум в самом деле рассказывает историю, но это детская книжка с картинками, хотя он сделал несколько важных шагов в направлении взросления.

Haute

Vincenzo De Cotiis - итальянский архитектор, можно сказать даже кроссплатформенный дизайнер. Многие дизайнеры занимаются как архитектурой и дизайном интерьеров, так и промышленным дизайном - мебелью, светильниками и пр.



Винченцо не удовлетоворился успехами в архитектуре (Straf Hotel в Милане, а также Joffre, Atonia, Sugar, Vertice), дизайне интерьеров и предметов этого самого интерьера, например мебели (Progetto Domestico), а решил принести свое понятие эстетики в мир моды, создав вместе с Cristina Lombardi культовый бренд Haute



Винченцо очень красиво рассказывает о своих источниках вдохновения, исследованиях и методах работы, но в фэшн дизайне гением его назвать трудновато. Зато за здоровый консерватизм, серо-черную гамму и отстраненность от штампов "итальянского фэшна" похвалить его грехом не будет.



Все коллекции Haute на Fashionfm.it

Gustavo Lins

Густаво Линсу - 45, он по образованию архитектор, учился в родной Бразилии. К архитекторам я дышу неровно (ну к female ones конечно же), а бразильская архитектура после Оскара Нимейера и Бурле Маркса это знак качества. Можно найти и другие параллели, к примеру бразильская архитектура тяготеет к французским образцам и Густаво сейчас живет и творит в Париже.



Еще на стадии обучения он задавался вопросом, с чем же ему хочется работать - с камнем и стеклом или льном и шелком. Весь терминологический аппарат Линс также ничтоже сумняшеся заимствовал из лексикона строителя или скульптора. Он обзывает перевернутые т-образные швы, придающие форму локтевой и плечевой линии на пиджаках и куртках - колоннами или пилястрами, а швы оформляющие колени брюк - фермами. Женщины особенно ценят эффект драпировки на его платьях, очень эстетичный и завершенный, как на античных статуях. По словам Густаво, он чувствует себя способным ввыразить дух архитектуры в своей одежде. "Расстояние это уже обьект, им можно манипулировать, сфокусированное, оно превращается в пространство. Я строю, но живет в здании/платье личность, со своими мыслями, душой и индивидуальностью". Эта концепция подкупает своей завершенностью, демократичностью и логикой.



Предпоследняя зимняя коллекция Густаво Линса уже восьмая по счету, состоит она из шерстяных курток, с кожаной окантовкой, туник из кожи не толще бумаги, драповые пальто скроенные простыми чистыми линиями и шерстяные платья с изысканной драпировкой. Почти половина коллекции - мужские вещи, "эффективный и систематизированный" гардероб, можно сказать униформа, созданная Густаво прежде всего для себя и своих потребностей. Женская часть коллекции обьединена похожим стройным силуэтом с прямыми плечами, но при этом в ней есть что-то средневековое. "Эта коллекция соединяет в себе драпировку и гибкие доспехи" говорит Линс.



Изготовленная из самых изысканных тканей - кашемира, шелкового джерси, шерстяного крепа, cool wool и самой мягкой ягнячей кожи одежда Густаво Линса внушает чувство не кричащей, но шепчущей роскоши. Начинающий дизайнер Линс подвизался у Гальяно, Готье и работал с бывшим руководителем ателье у Баленсиага. Это был ценнейший опыт, научивший его строгостям кроя, важности посадки по фигуре и укрепил его в любви к утонченным тканям. Уже после основания собственного бренда, он подрабатывал у других громких имен моделистом, и его фирменные черты, превращающие двухмерную раскройку платья в трехмерную реальность, до сих пор узнаются в этих работах.



Линс всегда озабочен тем, как одежда сидит на теле и создает ее непосредственно на манекене. Многие вещи можно носить и вывернутыми наизнанку и они так же прекрасны изнутри, как и снаружи, а демонстрируются всегда на манекенах, чтобы можно было рассмотреть их во всех деталях.
Клиентура Густаво напоминает скорее членов масонской ложи или секты, узнающих друг друга по наружным строчкам, артикулирующим "шарниры" курток и брюк, кожаной окантовке лапелей пиджака или деталям драпировки воротника платья. Лейбл же с именем дизайнера тщательно спрятан, под архитектурным треугольником из мягкой кожи на внутренней подкладке.

смотреть коллекцию menswear AW07