Kato

Kato Jeans создаются одним энтузиастом из Киото, по имени Hiroshi Kato, который, по легенде, рисует модели в блокнотике, относит блокнотик на фабрику, где по его эскизам шьют неплохие джинсы.



Като скорее кэшл брэнд, чем репро ворквир или амекаджи, имеет место довольно современный стайлинг, однако он вобрал лучшее из этих двух миров. Выглядит это так, как если бы ливайс инжиниред шился с качеством и вниманием LVC.



Все красители натуральные, а нить держащая вместе части выкройки из того же зимбабвийского коттона, что и деним, обметка петель выполняется вручную



Хироши бывший консультант по текстилю, потому одна из задач, которые он решает - создать такой деним, который бы не усугублял жар японского лета.



Другая задача - оптически удлиннить кривые азиатские ножки. Как он справляется с этими задачами я судить не могу за отсутствием в гардеробе пары джинс, да и азиатских ножек для эксперимента.



Джинсы находятся в среднем ценовом диапазоне, с ценами начинающимися от 20 000 йен. Джинсы составляют базис коллекции, но сезонные вещи тоже очень хороши - куртки, рубашки, худи, чинос и даже женские блузки и платья.

Bills Khakis

Наши отцы носили хаки, утверждает Bill Thomas, основатель Bills Khakis. Хаки носили не только отцы, но и деды (возвращавшиеся домой со второй мировой GI), а то и прапрадеды. Исторически эти брюки родились в колониальной Индии 19 века, как крашеные чаем легкие брюки, отлично походящие для тропического климата.



Билл, будучи студентом, обычно покупал хаки в магазинах, распродающих излишки военного обмундирования. Однако источник иссяк и Биллу пришлось оганизовывать в 1985 небольшую компанию в родном городке Ридинг, и выпускать классические хаки - один из символов американы.



Хаки это не только цвет, как мы привыкли, а также термин для легких брюк, вроде чинос или слаксов, не требующих глажки или химчистки. Некоторые люди не приемлют джинс категорически, да и нет таких легких джинс из 6-8 унцевой ткани, как хаки от Билла.



Модельный ряд естественно неширок, используемые материалы ограничиваются хлопковым твиллом, поплином, габардином для брюк, цвет - хаки, темно-серый, черный, оливковый и т.п. Самая аутентичная модель - вот эти мешковатые брюки, застегивающиеся на пуговицы, а не молнией.

Kepani

Продолжая тему простых и функциональных вещей, нельзя не упомянуть Kepani, что по гавайски означает "японец" (странно, хотя не страннее другого хита, под названием Gaijin Made).



Обнаружить какого либо вебсайта или любой другой авторитетной информации о Кепани мне не удалось, но слишком расстраиваться я не стану, займусь догадками и предположениями.



Первым из них будет то, что Кепани скорее ближе к Loopwheeler, чем к American Apparel по качеству, а по цене где то между ними.



В пользу первого свидетельствует гордые надписи Craft and Heritage и общая благородность облика винтажных свитшотов, а насчет второго можно посмотреть на немногочисленные вебсторы, продающие сабж.



Очень симпатичные цвета, серо-желтый, серый, с оттенками коричневого, длинные обшлаги на рукавах и поясе, материал преимущественно хлопок с благородной текстурой - пожалуй Кепани мне нравится поболее Лупвилера.

Loopwheeler

Loopwheeler - такие простые и обычные вещи, экстракт того, что называется a masterpiece of understatement. Трудно без подготовки понять, почему для того чтобы сделать шедевральную в своей лаконичности вещь, требуется столько труда, лет вложенных в подготовку производства и строгая суровая философия за всем этим стоящая.



Но дело в том, что найти "обычную" вещь стало почти невозможно. "Обычная" вещь стала симулякром и конечному покупателю порой приходится затрачивать непрактично много денег, чтобы такую вещь заполучить, а производителю затрачивать непрактично много усилий, чтобы оправдать ожидания покупателя.



Satoshi Suzuki кроме всего прочего коллекционирует винтажные американские свитшоты, сделанные в 40-60-х годах прошлого века. Эти вещи до сих пор в отличном состоянии и их можно проносить еще стоько же. Сатоши утверждает, что это потому, что ткань сделана на машинах Loopwheel. Единственный недостаток этой машины в том, что она выпускает примерно погонный метр ткани в час. Это ужасно неэффективная машина если говорить начистоту.



Естественно, что белые люди давно сдали эти машины в утиль, и в США такой машинерии более не осталось. Зато она есть в перфектуре Вакаяма, на полуостове Кии, ближе к югу острова Хонсю. Для Loopwheeler ткань выпускает компания Kanekichi. Надо сказать, что в прошлом это был крупнейший в Японии регион производства кругловязаного трикотажа. Сейчас он в некотором запустении, по причинам озвыученным выше и осталось всего несколько фабрик.



Скорость вращения ротора на машине Loopwheel - 24 оборота в минуту, это вобщем очень медленно, но это же приводит к тому, что ткань получается очень мягкая. Не создается избыточного натяжения нитей пряжи, и натуральная мягкость хлопка, без изменений ощущается в ткани.



Фабрика на которой шьют сами свитшоты и футболки, находится в другом малозаселенном регионе Японии - Тохоку. Обычное швейное производство, разве что требования к качеству намного превышают принятые в индустрии. Графика наносится в Токио и Аките, вручную, методом шелкового экрана, что позволяет получить исключительного качества принты и неповотримые переходы цветов.



Однако графика не всегда привлекает ценителей Loopwheeler. Особая прелесть - в простоте дизайна, практически не изменившегося по сравнению с коллекционными экспонатами из коллекции Сатоши. Свитшоты, худи, майки, с недавних пор поло, в черном, темно- или светло-сером цвете, William Gibson endorsed stuff ^_^

Gilded Age

Какая у Gilded Age одежда это еще надо проверить, но вот вебсайт совершенно замечательный. Имеем там наблюдать, как привычный нам по Японии феномен заимствования американской культуры и успешного ее прививания на островную почву, переворачивается на 180 градусов. Gilded Age явно очарованы Японией, не говоря уже о том, что это в сущности винтажный амекаджи, они подробно описывают японские артизанские приемы и технологии. При этом компания находится в Нью-Йорке и рисуют они с лицевой стороны открытки картинку восхищения американской историей, эстетикой индустриальной революции и ремесленническими традициями Новой Англии. Позолоченный век в американской истории это период между гражданской войной и эрой постреконструкции. Богатый ссылками раздел сайта подробно рассказывает об этой эпохе и многом другом относящемся как к истории США, так и к настоящему денима.

Ручная работа, античная машинерия и методы создания одежды, аутентичные детали, помогают безо всяких дешевых приемов придавать ауру настоящего винтажа, натурального, немного несовершенного вида. Практически исключительно используются натуральные красители, известные с глубокой древности – вулканическая грязь, натуральный древесный уголь, кожура кофейного боба, кампешевое дерево, чай, японская ольха и натуральный индиго.

К примеру уникальный коричневый селведж из Окаямы получается путем канатной окраски в вулканической грязи. Традиции этой окраски более 13 веков, грязь собирается по краям спящего вулкана, смешивается с водой и остается бродить на год. Богатая оксидом железа субстанция, взаимодействуя с дубильной кислотой превращается в краситель , на основе танната железа. Получается очень темный коричневый цвет, неровно распределенный по ткани, который говорят отпугивает комаров и гипоаллергенен, а также будучи высушенным на солнце усиливает до некоторой степени и ткань.

А помимо джинс, Gilded Age выпускают замечательные свитера ручной вязки, из монгольского кашемира. В части коллекции используется органический хлопок, а вязаный джерси создается на машинах Hung Up, которые в 30 раз медленнее современных, потому созданный ими материал обладает уникальной мягкостью и полнотой и дольше держит форму.

edit: да, кстати, гавном еще никто не догадался джинсы красить? имхо отличный традиционный краситель, только надо легенду завернуть похлеще, типа как про тот кофе, что обезьянки переваривают.

Kapital

Kapital - один из самых креативных японских деним-брендов. Это один из немногих случаев, когда преклоняешься перед творческими способностями дизайнеров, несмотря на то, что общий вид коллекции и вдохновение за ней стоящее глубоко мне чужды.



Стартовые позиции все те же - амекаджи, деним, workwear, что и у сотни других лейблов, при этом Kapital тяготеет к наследию североамериканских индейцев, хиппи и вообще гораздо больше интересуются историей костюма, чем остальные.



Ту часть коллекции, что называется Redux - украшенные блестками и бисером джинсовые куртки, рубашки и джинсы (клеш :)) я откровенно говоря побаиваюсь. Эстетика совершенно не моя, однако в гомеопатических дозах в составе особо удачного лука нахожу уместными и бисер с блестками. Это и пугает, вдруг начнет нравиться все больше.



Другое дело бомжи, лесные охотники-собиратели, фермеры, шахтеры и прочий пролетариат, предстающий на другой части лукбука. Такой образ обеспечивают грязных тонов штаны, окрашенные натуральными красителями, нарочито небрежно покроенные куртки, свитера крупной вязки, кургузые сюртуки как будто сошедшие с фото конца 19 века. В голове сразу начинает играть блюграсс при виде таких вещей.

Подбор материалов тоже очень органичен - здесь и домотканая шерсть с грубой овчиной для курток, газовые, но тоже как будто грубоватые женские блузки, лен и египетский хлопок. Все текстурировано, приятно царапает взор.

Аутентичная рабочая одежда плавно переходит в спортивную и уличную. Худи с огромными капюшонами, трикотажные спортштаны, лонгсливы и футболки с used луком, а также шарфы, сумки, кепки. Практически любой образ создаваемый дизайнерами - конфетка.



В то же время основой коллекций были и остаются джинсы - стандартные модели, в отличии от остального творчества довольно скромные, основанные на классических пятикарманных + несколько оригинальных моделей, например с застежкой на болтах со сквозными петлями, со встроенной сзади сумкой.



Особенное внимание уделяется конструкции джинс, используются швейные технологии начала деним-эры, когда производительность швейных машин не справлялась с прочной тканью и приходилось идти на ухищрения, чтобы обеспечить надежность швов. Сейчас это может быть не нужно, для достижения главной цели - создания пары джинс, но определенно привносит колорит и печать ремесленничества в творения Kapital.



В моделях с застежкой на молнии используются реплики очень редких зипперов Waldes, впускавшихся в 40-х годах в Нью-Йорке, районе Квинс. Это не современная, привычная молния, форма язычка, стоппера, сам механизм действия очень отличается от того к чему мы привыкли.



Это только пара примеров подхода к деталям, отличающего Kapital (да и любой другой культовый лейбл), от масс-продакшн. Отношение к выбору сырья, окраске, тканию настолько же продуманное и тщательное.



Standart Lineup
Collection 2008 Max Island
More Collections

Cushman

Период американской истории с тридцатых по шестидесятые годы, продолжают окучивать японские amekaji burando. Амекаджи это даже в Японии одежда не для молодых, пик ее пришелся на 80-е и 90-е годы, так что сейчас в основном этим интересуются взрослые сарариманы.

Это довольно мощная субкультура, и людей в теме не заинтересуешь поделками-однодневками. Серьезные ребята Cushman, серьезно подходят к этой тематике и котируются достаточно высоко. Производят почти исключительно workwear и sportswear - ковбойские рубашки, трэктопы, куртки, свитера, ремни, кошельки и даже кеды.

Есть и джинсы из характерного 14 унцевого денима, реплики рэнглер и ливайс, к примеру XX 45 года, но немного переработанный силуэт учитывает особенности японской фигуры.