Architectural Clothes

Gio Ponti, основатель журнала Domus, одним из первых поставил одежду в ряд с архитектурой и предметным дизайном, а он в этом деле толк знал. Gianfranco Ferre был по образованию архитектором, но конструировал блузки, а не здания. Масса итальянских фэшн-дизайнеров, от Salvatore Ferragamo до Ennio Capasa (Costume National) вдохновляется индустриальным дизайном, в котором итальянцам  нет равных. Есть и обратная связь - Bottega Veneta выпускает линию мебели, Diesel вместе с мебельным брендом Moroso сделали диван и стол. 

Да достаточно вспомнить архитектуру и дизайн интерьеров аутлетов  известных марок, имена дизайн студий и архитекторов их проектирующих, чтобы понять что Gio Ponti был совершенно прав.

Вобщем, архитекторов и скульпторов в фэшне уже достаточно, из последних можно еще вспомнить Винченцо де Коти и Густаво Линса. Большинство из них достаточно уважительно относится к созданию одежды и не тянут туда свои наработки из другой жизни. Во всяком случае одежда у них получается не перегруженной лишними деталями и не вызывающе нетривиальной. Все таки эстетически развитый человек в состоянии все это учесть при создании одежды.

И тут появляется очень молодой мексиканец Nahum Villasana, и выбирает очень, как мне кажется, претенциозное название для своего бренда - Architectural Clothes.

Многие наверное помнят про индуцированную видимо телевизором и журналами российскую "высокую моду" 90-х и как стремительно сошло на нет желание делать люстры и самовары из ткани.

Я лично могу воспринимать Аrchitectural Сlothes лишь немногим более серьезно чем прикольне картинке на фишки.нет. Мне даже кажется, что это, подобно феномену упомянутому выше, очередной haute couture снизу, кэтвок для бедных. Конечно странновато выглядящие вещи не всегда означают неносибельность, но почти всегда - маскарадность. По мне - удерживаться на грани между мэйнстримом и нишей гораздо более тонкое искусство, чем скатываться в ту или иную сторону.  

Нахум Вильясана еще очень молод и вполне возможно мы еще увидим его взросление как дизайнера, но также очень вероятно он исчерпает запас идей для своих коллекций.

Сложно воспринимать всерьез псевдофилософские рассуждения дизайнеров о своей одежде. Точнее почти всегда их можно пропускать мимо ушей - одежда скажет сама за себя.

Фэшн индустрия это сам по себе целый мир, с кучей различных жанров и направлений, фьюжн которых выглядит на порядок более интересней и разнообразней, чем попытки синтезировать идеи снаружи обычных источников вдохновения.

Есть конечно и более отвлеченные понятия - мир, война, простота, космос, инкорпорировать которые в одежду дело чести по моему каждого второго дизайнера, но это уже другая степень абстракции.

Роботы и анатомия расположены где то на грани мира моды и полного его отрицания. С одной стороны человеческое тело отнюдь одежде не чуждо, с другой - зачем она мертвому или принципиально голому, что в полной мере можно отнести и к роботу.

Самый главный недостаток АС для меня - все видно на картинке, одежду совсем не хочется примерить, вывернуть наизнанку, посмотреть как выполнены швы. Это конфетка для глаза, отличный вариант для фэшн блога, совсем не то что куски вареной кожи на крюках у Алтьери. 

Слишком экстравертно, слишком очевидно, почти как Ashish или Cassette Playa. Too flashy for my tastes.

Нахум в самом деле рассказывает историю, но это детская книжка с картинками, хотя он сделал несколько важных шагов в направлении взросления.

+J

не знал где написать, на фотте я уже всех утомил юниклой, но что уж поделаешь...

«Великие произведения просты», Корбюзье

Ничто не послужит лучшим фундаментом для идеи лучше чем простота. Проявлять, высвечивать, абстрагироваться, обобщать, концентрировать - все это умеет простота в умелых руках. И ничего нет сложнее владеть этим инструментом. Сделать просто и плохо, сложно и плохо, сложно и хорошо, просто и хорошо - вот ступени мастерства. 

Простота не очень хорошее слово, когда хочешь написать хвалебный отзыв. Лаконизм, минимализм - вот выбор льстеца. С другой стороны, когда пишешь о Жиль Сандер, можно употреблять любой термин. 

Королева сдержанности, Жиль пожалуй как никто другой владеет искусством минимализма в фэшне. Ее минимализм смыкается с перфекционизмом - отточеный крой, чистота линий, лучшие материалы, безупречная конструкция были краеугольными камнями успеха бренда. Однако в наши дни успех часто оборачивается полным провалом, и талант не спасает бизнес. Как бы то ни было у Жиль отобрали имя, как в свое время у Хельмута Ланга и с 2004 года она не занималась модой.

И вот наконец Жиль возвращается на свое законное место. Триумфальное ли это возвращение или же провальная попытка? На первый взгляд дизайнить коллекцию для Fast Retailing это полный позор - мало того, что это неоригинально - Uniqlo заметно обезъянит за H&M, да и для самих японцев это не новость - в том ряду были очень талантливые дизайнеры - Loden Dager, Tim Hamilton, Gilded Age, Opening Ceremony и тд.  Для снобов же это просто падение в преисподню - бюджетное мэйд ин чина от Жиль.

Сокращенная до +J, Жиль представила  40 мужских и 100 женских моделей, это намного больше чем обычная сезонная коллеция в рамках Designer Invitation Project. Самая  дорогая вещь, я посмотрел, стоит не больше 150 долларов. Так что это все же Uniqlo.

+J в плане дизайна это вся та же Жиль Сандер - узкие плечи, милитари силуэты, мягкие и легкие ткани, безошибочно узнаваемый стиль и крой. Всего этого, в принципе, от нее и можно было ожидать. Загадка в другом - Uniqlo каким то образом удалось, в рамках той же ценовой категории, заметно поднять качество конструкции - вещи сшиты на порядок аккуратнее, материалы выглядят дороже, никакой небрежности в крое. 

Мне кажется, что это принципиально новый вид сотрудничества, несмотря на похожесть на Стелла x H&M. Не быстрое срубание бабок на масс маркете, при соблюдении внешних приличий, а взаимное обогащение - новый опыт и для масс ритейлера и для дизайнера. Не вижу также ничего крамольного в том, что бидло будет некоторым образом приобщено к миру лакшери, при всей отвратительности и первого и второго понятий. 

Таким образом Жиль открыла новую ступень - просто, хорошо и дешево. Ценовой минимализм это пожалуй самый привлекательный минимализм. 

SS09

Все хотят быть немножечко Риками Оуэнсам в эти дни. Вы посмотрите только, даже Кристофер Бэйли не устоял и представляет в SS09 Prorsum такого приглаженного рика, с отутюженными брючками. Слои слои слои, драпировка, немного мрака, состаренного лука и все прочее, что доселе эксплуатировали постнуклеарные авангардисты, прокладывает дорогу в страшно себе представить какие головы.




А вот японцы радостно скачут в коротких штанишках и кургузых пиджачках, что в исполнении Михара Ясухиро не выглядит набившим оскомину.




А в исполнении Junya Watanabe (безупречном как всегда) даже удивляет эээ тем что дизайнер так отзывчив к последним трендам.




Dries Van Noten мочит свою subtle sartorial тему, а больше я из SS09 ничего не видел интересного.

Juun J.

Я не слишком люблю корейский фэшн, неприязнь вызывает и замыливший глаз корейский ширпотреб на местных прилавках и уверенность местных корейских девочек, что именно Сеул мировая столица моды, и качественный (потому прилекательный и совращающий с пути истинного) фейк с YesStyle, но больше всего то, что корейцы в точности повторяют путь своих островных соседей японцев.



В этом смысле Wook Jun Jung, также известный как Juun J не иначе как мессия корейского фэшна. Что японцы создавали десятилетиями - репутацию, мастерство, насыщенность и полноту внутренней жизни, если можно так выразиться по отношению к фэшну и что сейчас понемногу выходит во внешний мир, корейцы, а именно Джуун делает в считанные года, причем не стесняясь все это выплескивать вовне. Прямо корейский автопром часть вторая.



Джуун закончил ESMOD Seoul (корейский бранч парижской Ecole Supérieure des Arts et Techniques de la Mode) в 1992 году и начал свою карьеру дизайнера в Chiffons, продолжил в Club Monaco (фуу) и NIX. В 1999 основал свой лейбл Lone Costume и дебютировал на Сеульской неделе моды (появилась кстати идея ее посетить, благо недалеко), а в 2007 его коллекцию увидел и Париж.



С недавних пор в европе Джууна промоутирует монструозный Totem Fashion, а я что то не припомню плохих дизайнеров под его крылом. Джуун и не теряется в мощном ряду японских и европейских авангардистов. Без всякого стеснения он создает новые силуэты, драпирует их и накладывает друг на друга, конфликт и гармония тут идут рука об руку, направляемые твердой рукой дизайнера - ни о каком беспорядке речи не идет.



Джуун несомненно флагман корейской моды... в Европе. В Корее он ни самый востребованный, ни самый авторитетный. Помимо жутковатых цен (корейцы которые ин фэшн, за эти деньги предпочитают Ланвин и Энн, а не условно говоря корейского "Симачева"), Lone Costume был и остается известен копированием иностранных дизайнеров, сомнительными каналами распространения ("магазин на диване" кабельного ТВ), а также непомерным пиаром и амбициями.



Мне лично по барабану эти местечковые разборки, я просто очарован коллекцией SS08, настолько она затронула все мои слабости - одежда одновременно реконструирована и весьма wearable, безупречные силуэты, но не навевающие скуки, исключительное внимание к деталям. Зря я впрочем тут разоряюсь, легче всего на это посмотреть.

Juun J. - SS 08 @ Skeleton Legs

Reats Tailor Zazous

Reats Tailor Zazous еще один кандидат на самое дурацкое название.



Ценовая категория средняя, качественная тоже.



Ездит на той же лошадке, что и масса других японских брендов - преппи ее зовут.



Информации особой про них нет, да я и не искал.

Foot the Coacher

Японцам следует запретить работать на уважаемых западных предприятиях. Вот Toshiyuki Hara работал на Tricker's, а вернувшись на родину основал Authentic Shoes Co.



Теперь под брендом Foot the Coacher он выпускает панк и рокабилли обувь, а также сумки и аксессуары.



Ботинки типа "трикерс фо сид вишез" выпускаются на местных предприятиях искусными ремесленниками, стандарты качества Тошиюки ронять не намерен.



Больше всего мне нравятся двухцветные ботинки - броги оксфорды из промасленной кожи оленя выделанной на Horween.

Carlos Campos

Мне кажется, что таланта на всех у господа не хватает, измеряется он даже не в процентах, а строго отмерен считанными душами. Вот положены сто (тысяча, десять, whtwa) талантливых фэшн дизайнеров, и хоть бы полмиллиарда китайцев устремился бы в фэшн дизайн, хорошего там не прибавится.



С другой стороны, с утилитарной, все же фэшн это не совсем арт, его иногда одевают, стирают или сдают в химчистку и даже выбрасывают. Carlos Campos просто попался под руку, он не самый бесталанный (в этом блоге были фигуранты гораздо хуже его), но и не самый оригинальный дизайнер.



Карлос с детства помогал папе немножечко кроить и пошивать, но в итоге судьба запустила удачливого мехикано в Нью-Йорк, где он быстро сориентировался и теперь делает такой итальянский пимп стайл на американской земле (Джастин Тимберлейк и Энрике Иглесиас одобряют).



Я небольшой любитель такого гомо-коктейля (немного мачо, немного тэйлоринга), но одобряю цвета последней коллекции и стремление делать одежду из отличных материалов.

Seiichiro Shimamura

Seiichiro Shimamura довольно ловкий тип, я бы даже сказал проходимец :).



Японские бренды Shimamura Tokyo Corporation - n11 и n44 работают скорее в мэйнстримовом поле.



Естественно японский мэйнстрим несколько отличается от европейского, потому платья n11 и мужские и женские коллекции n44 заслуживают внимания, правда сказать, что они ужасно оригинальны нельзя.



Однако в поле зрения основанной в 1997 компании попал европейский успех авангардных японских лейблов Julius, Viridi-anne и т.п.



Следующим шагом г-на Сеичиро было открытие офиса в Париже и выдача на-гора деконструкторских/постнуклеарных/террорист шик/авангардных коллекций под брендом 0044.



Особой новизны в его творениях я не вижу, однако Шимамура срочно набирает работников в Париже - дизайнеров мужской и женской одежды, закройщика и т.д. Я верю, что у него все получится.

WhiteMountaineering

В принципе у японцев в фэшне получается почти все, и почти все хорошо и отлично. Но есть некоторые жанры, в которых японцев вообще превзойти трудно - это фэшн переосмысление утилитарной одежды, будь то ворквеар, спортсвеар или как в случае White Mountaineering - аутдор.



Надо сказать, что сейчас аутдор окучивает много кто, куртки с гортексом или трек-бутс не выпустил только ленивый. Соперничать приходится и с традиционными аутдор брендами вроде The North Face и Patagonia, которые для японского рынка частенько выпускают очень интересные продукты, несравнимые с утилитарными вещами для родного рынка.



У White Mountaineering на фоне всех остальных выходит очень неплохо, несмотря на такую серьезную конкуренцию. Не знаю как там с техническими характеристиками, хотя ткани интересные и продвинутые технологии тоже присутствуют, но эстетика все же на первом месте.



Стилистически безупречные куртки, анораки, парки, жилеты, гармонично поддерживаются рубашками, свитерами, брюками и шортами. Трад стиль переходит в аутдор и обратно, охотничий аутфит сменяет горно-туристический.



White Mountaineering очень интересная контора, хотя может меня как обычно фотографы и стилисты ввели в заблуждение.