Kapital

Kapital - один из самых креативных японских деним-брендов. Это один из немногих случаев, когда преклоняешься перед творческими способностями дизайнеров, несмотря на то, что общий вид коллекции и вдохновение за ней стоящее глубоко мне чужды.



Стартовые позиции все те же - амекаджи, деним, workwear, что и у сотни других лейблов, при этом Kapital тяготеет к наследию североамериканских индейцев, хиппи и вообще гораздо больше интересуются историей костюма, чем остальные.



Ту часть коллекции, что называется Redux - украшенные блестками и бисером джинсовые куртки, рубашки и джинсы (клеш :)) я откровенно говоря побаиваюсь. Эстетика совершенно не моя, однако в гомеопатических дозах в составе особо удачного лука нахожу уместными и бисер с блестками. Это и пугает, вдруг начнет нравиться все больше.



Другое дело бомжи, лесные охотники-собиратели, фермеры, шахтеры и прочий пролетариат, предстающий на другой части лукбука. Такой образ обеспечивают грязных тонов штаны, окрашенные натуральными красителями, нарочито небрежно покроенные куртки, свитера крупной вязки, кургузые сюртуки как будто сошедшие с фото конца 19 века. В голове сразу начинает играть блюграсс при виде таких вещей.

Подбор материалов тоже очень органичен - здесь и домотканая шерсть с грубой овчиной для курток, газовые, но тоже как будто грубоватые женские блузки, лен и египетский хлопок. Все текстурировано, приятно царапает взор.

Аутентичная рабочая одежда плавно переходит в спортивную и уличную. Худи с огромными капюшонами, трикотажные спортштаны, лонгсливы и футболки с used луком, а также шарфы, сумки, кепки. Практически любой образ создаваемый дизайнерами - конфетка.



В то же время основой коллекций были и остаются джинсы - стандартные модели, в отличии от остального творчества довольно скромные, основанные на классических пятикарманных + несколько оригинальных моделей, например с застежкой на болтах со сквозными петлями, со встроенной сзади сумкой.



Особенное внимание уделяется конструкции джинс, используются швейные технологии начала деним-эры, когда производительность швейных машин не справлялась с прочной тканью и приходилось идти на ухищрения, чтобы обеспечить надежность швов. Сейчас это может быть не нужно, для достижения главной цели - создания пары джинс, но определенно привносит колорит и печать ремесленничества в творения Kapital.



В моделях с застежкой на молнии используются реплики очень редких зипперов Waldes, впускавшихся в 40-х годах в Нью-Йорке, районе Квинс. Это не современная, привычная молния, форма язычка, стоппера, сам механизм действия очень отличается от того к чему мы привыкли.



Это только пара примеров подхода к деталям, отличающего Kapital (да и любой другой культовый лейбл), от масс-продакшн. Отношение к выбору сырья, окраске, тканию настолько же продуманное и тщательное.



Standart Lineup
Collection 2008 Max Island
More Collections

VolgaVolga

Михаил Пантелеев в принципе вниманием отечественной прессы не обделен, интервью он дает очень интересные (можно почитать вот в этом замечательном комьюнити), так что я лучше расскажу о собственных скудных впечатлениях, чем пересказывать слова дизайнера.



Про ВолгаВолга я услышал очень давно, по меркам собственного фэшн-развития :), еще в году 2001-2002, опять же спасибо прессе. Услышал вскользь, но успел впечатлиться, что русский дизайнер не стал горбатиться на звезду (Ямамото), а создал свой лейбл. Что из себя представляла одежда нового лейбла мне было непонятно, так как первый раз я ее увидел, пусть и на картинках еще через несколько лет. Вобщем то подобная ситуация довольно непривычна, но даже сейчас одежда ВолгаВолга доступней не стала.
Компания состоит из Михаила, его подруги Сиори и дизайнер-ассистента, тоже японки. Еще две part-time помогайки ситуацию не спасают, одежда и обувь делается порой вручную, по очень трудоемким технологиям и естественно больших тиражей не бывает. Продаются вещи в бутике Comme des Garcones, еще парочке японских магазинов и с недавнего времени опять в Европе, а кто не успел, тот опоздал.



Многие иностранцы считают, что одежда ВолгаВолга очень русская, мол хмурое небо, распутица, грязь и неприветливые лица, русские полагаю (в моем лице например), думают, что она наоборот очень японская - внимание к деталям, материалу, отсутствие показной роскоши, удобство. Любовь к натуральным красителям и вообще акцент на окраске, использование необычных красок (японских чернил суми к примеру, хотя та же Кавакубо использовала ноту суми в знаменитых духах CdG2).



Идея одежды, которую надо вывернуть наизнанку, рассмотреть швы, почувствовать руками материал (например двусторонний лен-шерсть), восхититься тщательностью конструкции, но которая выглядит довольно серо для взгляда мельком, мне очень нравится. А русская это одежда или японская, думаю неважно, главное что она есть.

Italia Independent

Фан Ювентуса, патриот Италии и концерна FIAT, наследником которого (на пару с братом Джоном) он является будучи внуком Gianni Agnelli, плэйбой, яхтсмен, мотоциклист, икона стиля, родившийся в Нью-Йорке анфан террибль итальянской светской тусовки, наркоман и алкаголик Лапо Элканн конечно человек интересный (на пару с Пэрис) и вполне мог бы обойтись и без дизайнерских потуг.



Но что сделано, то сделано - в 2007 был основан брэнд Italia Independent (I-I) похвалившийся возродить репутацию Италии в лакшери сегменте, отринув подгнившие блестки фэшн-гигантов, и вынеся на передний план то, чем Италия была славна всегда - исключительное чувство стиля, безупречное качество, внимание к деталям и инновационные технологии. Made in Italy 2.0 - так теперь называется новая итальянская роскошь, всее вещи придуманы и воплощены в Италии, никакого Китая или Индии.



Пилотным продуктом стали солнцезащитные очки из карбона, изготовленные вручную, которые можно кастомизировать на манер nikeid, парой кликов на вебсайте. Подобрав цвет цейссовских линз и оправы и придумав надпись, которая будет выгравирована на дужке, через пару дней вы получите прибавку к своим "личным принадлежностям" (термин "аксессуар" был сочтен чересчур демократичным).



Вторым дизайнерским успехом можно считать вазу из водонепроницаемой хай-тек ткани (уже привлекшей внимание Нью-Йоркского музея современного исскуства). Материал трехслойный, с мембраной между двумя водонепроницаемыми слоями. "Футболка для цветов" сшивается нитками и проклеивается термо-лентой, знакомый обьект оказывается способным привнести новые ощущения владельцу и изменения в семантику интерьера. Ваза продается в трех размерах - S, M и L, как одежда.



Сумка для покупок из баллистического нейлона, изготовлена посредством производственного процесса сертифицированного по UNI EN ISO 1395, до этого момента применяемого только при производстве кожаных изделий высокого класса. Несмотря на обманчиво мягкий материал, она водонепроницаема и очень износоустойчива, ведь этот нейлон был разработан для защиты пилотов второй мировой от шрапнели и прочей летающей дряни. Ручки сумки прикручены к карбоновым пластинам на сумке титановыми шурупами - 357 евро.



Сумка для путешествий из кевлара. На суперустойчивый кевларовый материал нанесено специальное керамическое покрытие, а молния влагонепроницаемая, обычно используемая в костюмах для подводного плавания. Ручки нам уже знакомы по предыдущей сумке, к сожалению ничего круче придумать пока не удалось.



Вообще, чувствуется тяжелая поступь автомобильной промышленности - вот и мультистволовый канделябр сплетен вручную из карбонового волокна. Классицизм самого обьекта вступает в необычные отношения с ультрасовременными технологиями, но на самом деле карбон использован не ради хайтека, а из-за его "текстильной" поверхности. Процессом заведовала компания ребят, выпускающая сноуборды и кайтсерфы. Навершие канделябра, сам подсвечник, гладкий, выполненный в той же технике, что и клюшка для гольфа.



Техномагия в виде команды неаполитанцев, занимающихся сноуборд одеждой, была натравлена также и на tuxedo. Пиджак скроен по классическим лекалам и достаточно удобен для каждодневной носки. Также были задействованы Confezioni Sartena, сартория из Тревизо, наследующая знаменитому миланцу Убальдо Баратта и DuPont, как производитель волокна Cordura. Смокинг выполнен из кордуры, с ветронепроницаемой мембраной и пуговицами из карбона.



Аутдор куртка из эластичного гортекса скроена по всем правилами портновского искусства, а это значит, что сидит она не как бесформенный балахон, которые мы привыкли видеть используемыми в качестве технически продвинутого горного обмундирования, а как вечерний костюм, с линией плеча и талией.



Остальная часть коллекции включает в себя микс из спортивного поло и элегантной сорочки с роговыми пуговицами, классически скроенные джинсы из хлопково-льняной ткани, сотканной вручную и карбоновые безделушки.



Лапо настолько великодушен, что не скрывает, что некоторые его (или все таки чужие) идеи додумала и воплотила студия Changedesign (кроме ее главы Ренато Монтанье, там работает и некто Даниил Кузвесов из Екатеринбурга).



Так тоже бывает, ведь когда работают большие деньги и высокие связи, крестьянам нечего мешаться под ногами - Лапо захапал паблисити себе, оставив с носом японских и немецких инноваторов, бодавших эту тему с незапамятных времен.

sixe

Проект "-PHASE", родившийся в 2000, эволюционировал, (или правильней было бы сказать деволюционировал :) из макроточкизрения в микроточку и назвался sixe, как инструмент глубокого описания личности. Он хотел бы дотянуться до всех людей, случайно разбивших застывшие идеи и верящих своим шести чувствам.



Как мне нравится претенциозная псевдоинтеллектуальная чушь на японских вебсайтах (вспомнить хотя бы wjk). Но в данном случае, лучше было бы обойтись вовсе без слов, так как одежда говорит сама за себя.



На самом деле barphase это как бы максимально удобная одежда, персональное восприятие вещи воплотившееся в саму вещь, в то время как sixe это сплав чувства стиля и стереотипов - двух взаимозависимых, но противоречащих друг другу компонентов современной моды. Простые, минималистичные вещи, с определенным шармом, достигаемым как раз упорной работой над тем, чтобы сделать минимализм одушевленным.



Мне кажется я прекрасно обучился мастерству говорения претенциозной псевдоинтеллектуальной чуши, может пойти копирайтером в F.I.L. или еще куда?

Kiminori Morishita

Киминори, молодой токийский дизайнер, не открывает америки своим характерным стилем. Как и многие другие авангардные дизайнеры, он фокусируется на работе с материалом, придавая ему поношенный вид. Ткань (кожу, фурнитуру) красят, перекрашивают, отбеливают, скребут, скоблят, растирают, но в итоге все это делается не для того, чтобы модифицировать материал для конкретной вещи, а для разнообразия, ведь философия Киминори в том, чтобы идти от материала, а не выкройки. Такой откровенно хтонический :) подход к формированию продукта - материя определяет форму, привлекает гораздо больше стандартного европейского портняжного пути, когда сопротивление материала подавляется в угоду конечной концепции, умозрительной платоновской идеи.



Другие источники вдохновения - милитари и чувственность индивида, казалось бы несоединимые, выражаются через элегантную, со следами (былой ?) роскоши подачу - разорившийся аристократ, ронин, чахоточный поэт или бродяга из богемы. Киминори умудряется совмещать или лавировать между ручной работой и технологичными материалами, биспоук идеями и нарочитой небрежностью. В результате получается четкий, бескомпромиссный силуэт и законченный образ.



Первая коллекция мужской одежды была показана в 2002 году, а в 2004 был запущен собственный лейбл, с поддержкой Tete Homme, мощного японского производителя (также известного по другому бренду - Halb, дизайнером которого тоже является Моришита, но его именная коллекция гораздо изящнее и интереснее).



Collection SS08

Collection FW07-08

®ealmad HECTIC

Не единой ностальгией жив японский streetwear. Современная американская хип-хоп, скейт-сцена не в меньшей мере влияет на возникновение и развитие модных японских марок (достаточно вспомнить A Bathing Ape). Соперничать с такими культовыми лейблами как Supreme, Alife, Stussy нелегко, но все больше лейблов из Японии приобретают похожий статус не только у себя на родине, но и зарубежом.



Бывший про-скейтбордер Yoppi (Egawa Yoshifumi) и Magara, основатели ®ealmad HECTIC (а также Masterpiece и Roc Star) немного раскрывают причины этого успеха в своих интервью. Если я правильно улавливаю (не смысл того, что они говорят, а скорее стоящий за словами бэкграунд), то секрет в том, что японцы как дети, они и в зрелом возрасте (а значит с соответствующими возможностями, в отличии от детей, которые не могут воплотить свои мечты в реальность) продолжают мечтать, увлекаться и фантазировать. Все последние фетиши streetcats от fixeds до Nike iD они подхватывают очень быстро, порой развивая культ, порой давая ему новое дыхание. Япония это страна победившего мэйнстрима (как метко выразился один комментатор), если появляется что-то модное, то масштаб тренд-психоза трудно себе вообразить.



Скейт это лайфстайл Yoppi (и Magara ?), но они уже не подростки, чтобы просто кататься в свое удовольствие. 13 лет назад был основан магазин в Харадзюки, продававший импортные (американские) скейт-шмотки и они были первыми, кто это делал. Магазин есть и сейчас, он продает независимые японские и американские лейблы, но постепенно возник и развился собственный бренд (параллели с Supreme и Alife налицо). При этом Masterpiece и его саб-рекорд-лейблом Roc Star занимается только Magara, который также президент Hectic. Сейчас арт-директором Hectic является Akeem (Aikihiko Nishimura), известный своим сотрудничеством со Stussy. Йоппи, вице-президент Hectic, в основном занимается менеджментом и наверное вдохновляет дизайн процесс. В поисках свежих впечатлений, Йоппи увлекся трековыми байками (он в этом не одинок, Акира из T19 - наверное самой известной японской скейт-крю, разделяет хобби своего товарища) и основал первый в Японии магазин для fixed gear bikes.



Как и их нью-йоркские собратья, Сarnival и Hectic это не просто магазины, это места с отпечатком индивидуальности владельцев, как квартира или студия. Не просто фабрика по впариванию шмотья в розницу, а место для сбора единомышленников, владельцы которого не управляют бизнесом из кабинетов, а живут тем, что предлагают покупателям.



Надо оговориться, что в данном случае меня интересует не сама продукция, которая несколько bland and repetitive если не сказать жестче, а скорее персоналии и сама кухня трендов, как получается whats hot and whats not.

Omnigod / Domingo

Omnigod и его анаграммический близнец Domingo родились почти 14 лет назад, в Курашики, префектура Окаяма, в 1994 году и за прошедшее время претерпели немало изменений, но только эволюционных - оригинальная концепция осталась нетронутой.



Идея была в том, чтобы привить взрослой аудитории современный стиль. Это не столь тупая задача как казалось бы. На самом деле, взрослый человек интересующийся фэшном, порой испытывает немалые трудности с подбором гардероба. Если при выборе формальной одежды проблем не возникает, то стритвир в его сегодняшнем состоянии не всегда способен удовлетворить такой слой клиентов.



Молодежная одежда дешева, низкокачественна, но свежа и удобна. Не сразу появились производители, привнесшие качественные материалы, тщательное конструирование и внимание к деталям в функциональную и модную одежду для улиц.



Начал Омнигод с джинс, уделяя особое внимание постпроцессингу, стартовой моделью стала А50-001. Закономерно развиваясь, коллекция расширилась и сейчас включает в себя куртки, рубашки, свитера и многое другое, не распыляя при этом креативности, не понижая планку качества.



Domingo это более дешевый и молодежный бренд, фокусирующийся в основном на джинсах с постпроцессингом. Разделяется он на еще на две линейки - Spellbound и DMG.

Omnigod Collection

Styles

Workshop