Obedient Sons

Swaim Hutson основал Obedient Sons в 2002 в Сан-Франциско, как предприятие - метафору семейной структуры, стремящееся представлять амбиции молодых и силу новых идей. В 2006 лейбл был перестроен, с включением туда супруги Кристины и заново открыт, теперь уже в Нью-Йорке.



В представлении дизайнеров послушные сыны это унисекс бренд, с представлением о портновском искусстве, в пику масс-маркету, но в отличии от строгого стиля формальной одежды, имеющий в себе и некую мятежную струнку.



Фактически это означало упор на мастерство, посадку по фигуре и верность сформулированному имиджу бренда. Как и кое-какие другие товарищи по цеху, Obedient Sons представляют несколько искаженную собственным видением классическую одежду - твидовое пальто одетое с шортами или лосинами, брюки заправленные в носки, странные кардиганы с одной пуговицей, чресчур короткие рукава у пиджаков.



В большинстве своем все это - ухищрения стилистов, а в сухом остатке мы имеем очень неплохие вещи с изюминкой, будь то аутдор-инспирированные куртки, отличные свитера, пиджаки и рубашки. Никто ведь не заставляет нас носить одежду так, как она представлена на подиуме?

Spurr

Simon Spurr три последних года работал в качестве дизайн директора Ralph Lauren Purple Label и Black Label, а кто более менее следит за тем, что происходит в мужской моде, я думаю согласится с тем, что это о многом говорит.



В частности отнюдь не удивительно, что именной лейбл Саймона - Spurr сразу же попал в центр радаров мировой фэшн-общественности. Первая же коллекция удостоилась не только похвал журналистов, но и внимания таких фигур как Hedi Slimane, и надо сказать не зря.



Простота и изысканность здесь идут рука об руку, используя довольно дорогие материалы, кожу и шерсть, Саймон создает фит и лук на полшага от минимализма, уделяя особое внимание пропорциям и посадке на фигуре. Джинсы без потертостей, свитера из итальянского кашемира, мотоциклетные куртки из мягкой кожи, отлично скроенные и сшитые рубашки.



Spurr мало-помалу становится новым лицом того, что называется new purism, а попросту старый добрый american casual, который на новом этапе своего развития старается соответствовать тем иконическим образцам мужской моды, которые не затеняют личность, но подают ее в лучшем свете.

Chatav Ectabit

Chatav Ectabit обычно довольно невзрачно выглядит на вешалке, однако как вы понимаете, такие цены за просто так на ценнике никто не ставит, и будучи водруженным на плечи обладателя, волшебным образом преображается.



Clifford Fong и Sandy Dalal к моменту встречи уже не были новичками в мире моды, Клиффорд был байером для Maxfield и Fred Sigal в Лос-Анджелесе, а Сэнди работал с Byblos и ICB. Сэнди отказался от своего именного бренда, уже обласканного критиками в пользу своместного с Клиффордом творения, родившегося в 2004.



Чатав (название ничего не означает, просто набор букв) выпускает унисекс коллекции, основная идея которых в том, чтобы мужчины и женщины одинаково свободно могли носить эту одежду и меняться ею друг с другом. Звучит довольно мрачно, однако оказывается не вся трансгендерная одежда выглядит так, как это представляется - Чатав это немного этники, немного рок-эстетики, неброские цвета, дорогие материалы.



Элементы отделки, такие как тесьма для кромок, чаще всего являются винтажными материалами, найденными на блошиных рынках. Одежда вручную сшита искусными портными, приплывшими в Нью-Йорк на плотах прямо из Индии, а это дорогого стоит в Америке. Оставшиеся в Индии мастера выполняют финишную отделку - пришивают тесьму, выкладывают бисером черепа и т.д.



Трудно писать о таких брендах, одежда говорит сама за себя, а словами можно только испортить впечатление. Мне нравится и эстетика и крой и детали, все кроме цены, ну а это повод работать над собой.

Bills Khakis

Наши отцы носили хаки, утверждает Bill Thomas, основатель Bills Khakis. Хаки носили не только отцы, но и деды (возвращавшиеся домой со второй мировой GI), а то и прапрадеды. Исторически эти брюки родились в колониальной Индии 19 века, как крашеные чаем легкие брюки, отлично походящие для тропического климата.



Билл, будучи студентом, обычно покупал хаки в магазинах, распродающих излишки военного обмундирования. Однако источник иссяк и Биллу пришлось оганизовывать в 1985 небольшую компанию в родном городке Ридинг, и выпускать классические хаки - один из символов американы.



Хаки это не только цвет, как мы привыкли, а также термин для легких брюк, вроде чинос или слаксов, не требующих глажки или химчистки. Некоторые люди не приемлют джинс категорически, да и нет таких легких джинс из 6-8 унцевой ткани, как хаки от Билла.



Модельный ряд естественно неширок, используемые материалы ограничиваются хлопковым твиллом, поплином, габардином для брюк, цвет - хаки, темно-серый, черный, оливковый и т.п. Самая аутентичная модель - вот эти мешковатые брюки, застегивающиеся на пуговицы, а не молнией.

Fifth Avenue Shoe Repair

Fifth Avenue Shoe Repair - это естественно никакой не ремонт обуви, и даже к нью-йоркской пятой авеню отношения не имеет. 5ASR это часть новой волны минималистского шведского дизайна. Astrid Olsson и Lee Cotter восхищаются ремесленническим искусством старого света и основали бренд как дань традиционному портняжному искусству, мастерам выкройки и пошива.



Семейная дизайнерская пара пытается придать своей одежде такое же очарование, выраженное в точном крое и деталях, качественной конструкции и ярком концепте. Дуэт пытается найти свое лицо одновременно сохраняя традиции и разрушая их. Скульптурность драпировки, архитектурный подход с одной стороны и использование элементарных основ, таких как чинос и классическая белая рубашка, с другой.



Shoerepair by the No. - линейка одежды, создаваемой полностью вручную, в отличии от rtw модельного ряда, от сезона не зависит, а пополняется по мере появления вдохновения у создателей. Экспериментальные идеи, выраженные в нумерованных вещах продаются по индивидуальным заказам.



5ASR чуть больше двух лет, но одежда уже продается в 18 странах, на полке у дизайнеров стоит несколько международных наград, и у них открылся собственный магазин в Стокгольме.

Kepani

Продолжая тему простых и функциональных вещей, нельзя не упомянуть Kepani, что по гавайски означает "японец" (странно, хотя не страннее другого хита, под названием Gaijin Made).



Обнаружить какого либо вебсайта или любой другой авторитетной информации о Кепани мне не удалось, но слишком расстраиваться я не стану, займусь догадками и предположениями.



Первым из них будет то, что Кепани скорее ближе к Loopwheeler, чем к American Apparel по качеству, а по цене где то между ними.



В пользу первого свидетельствует гордые надписи Craft and Heritage и общая благородность облика винтажных свитшотов, а насчет второго можно посмотреть на немногочисленные вебсторы, продающие сабж.



Очень симпатичные цвета, серо-желтый, серый, с оттенками коричневого, длинные обшлаги на рукавах и поясе, материал преимущественно хлопок с благородной текстурой - пожалуй Кепани мне нравится поболее Лупвилера.

Loopwheeler

Loopwheeler - такие простые и обычные вещи, экстракт того, что называется a masterpiece of understatement. Трудно без подготовки понять, почему для того чтобы сделать шедевральную в своей лаконичности вещь, требуется столько труда, лет вложенных в подготовку производства и строгая суровая философия за всем этим стоящая.



Но дело в том, что найти "обычную" вещь стало почти невозможно. "Обычная" вещь стала симулякром и конечному покупателю порой приходится затрачивать непрактично много денег, чтобы такую вещь заполучить, а производителю затрачивать непрактично много усилий, чтобы оправдать ожидания покупателя.



Satoshi Suzuki кроме всего прочего коллекционирует винтажные американские свитшоты, сделанные в 40-60-х годах прошлого века. Эти вещи до сих пор в отличном состоянии и их можно проносить еще стоько же. Сатоши утверждает, что это потому, что ткань сделана на машинах Loopwheel. Единственный недостаток этой машины в том, что она выпускает примерно погонный метр ткани в час. Это ужасно неэффективная машина если говорить начистоту.



Естественно, что белые люди давно сдали эти машины в утиль, и в США такой машинерии более не осталось. Зато она есть в перфектуре Вакаяма, на полуостове Кии, ближе к югу острова Хонсю. Для Loopwheeler ткань выпускает компания Kanekichi. Надо сказать, что в прошлом это был крупнейший в Японии регион производства кругловязаного трикотажа. Сейчас он в некотором запустении, по причинам озвыученным выше и осталось всего несколько фабрик.



Скорость вращения ротора на машине Loopwheel - 24 оборота в минуту, это вобщем очень медленно, но это же приводит к тому, что ткань получается очень мягкая. Не создается избыточного натяжения нитей пряжи, и натуральная мягкость хлопка, без изменений ощущается в ткани.



Фабрика на которой шьют сами свитшоты и футболки, находится в другом малозаселенном регионе Японии - Тохоку. Обычное швейное производство, разве что требования к качеству намного превышают принятые в индустрии. Графика наносится в Токио и Аките, вручную, методом шелкового экрана, что позволяет получить исключительного качества принты и неповотримые переходы цветов.



Однако графика не всегда привлекает ценителей Loopwheeler. Особая прелесть - в простоте дизайна, практически не изменившегося по сравнению с коллекционными экспонатами из коллекции Сатоши. Свитшоты, худи, майки, с недавних пор поло, в черном, темно- или светло-сером цвете, William Gibson endorsed stuff ^_^

Mean

Mean это неохиппи формация, образованная в 2005 Shiyunsuke Niwa, бывшим продавцом Beams. Шиюнсуке также известен как стилист для некоторых японских музыкальных групп.



Mean (бог ведает, из какого словаря выбирал Шиюнсуке это название, мне так кажется оно более приличествовало бы сайкобилли группе) это одежда для естественной жизни, свободного духа и единения с природой.



Музыка, пляж, серфинг, океан, небо, свобода от переживаний, чистота - Mean пытается противопоставить свою одежду городской жизни, но по сути это ворквеар и милитари, без прикрас и декоративности.



Особенно сильно эти влияния заметны на зимней коллекции, грубые фактуры, максимально естественные материалы и минимум нового. Заметно, что Шиюнсуке, скорее не творец, а стилист - он создает образ и подбирает уже существующие дизайны в свою коллекцию.

Gilded Age

Какая у Gilded Age одежда это еще надо проверить, но вот вебсайт совершенно замечательный. Имеем там наблюдать, как привычный нам по Японии феномен заимствования американской культуры и успешного ее прививания на островную почву, переворачивается на 180 градусов. Gilded Age явно очарованы Японией, не говоря уже о том, что это в сущности винтажный амекаджи, они подробно описывают японские артизанские приемы и технологии. При этом компания находится в Нью-Йорке и рисуют они с лицевой стороны открытки картинку восхищения американской историей, эстетикой индустриальной революции и ремесленническими традициями Новой Англии. Позолоченный век в американской истории это период между гражданской войной и эрой постреконструкции. Богатый ссылками раздел сайта подробно рассказывает об этой эпохе и многом другом относящемся как к истории США, так и к настоящему денима.

Ручная работа, античная машинерия и методы создания одежды, аутентичные детали, помогают безо всяких дешевых приемов придавать ауру настоящего винтажа, натурального, немного несовершенного вида. Практически исключительно используются натуральные красители, известные с глубокой древности – вулканическая грязь, натуральный древесный уголь, кожура кофейного боба, кампешевое дерево, чай, японская ольха и натуральный индиго.

К примеру уникальный коричневый селведж из Окаямы получается путем канатной окраски в вулканической грязи. Традиции этой окраски более 13 веков, грязь собирается по краям спящего вулкана, смешивается с водой и остается бродить на год. Богатая оксидом железа субстанция, взаимодействуя с дубильной кислотой превращается в краситель , на основе танната железа. Получается очень темный коричневый цвет, неровно распределенный по ткани, который говорят отпугивает комаров и гипоаллергенен, а также будучи высушенным на солнце усиливает до некоторой степени и ткань.

А помимо джинс, Gilded Age выпускают замечательные свитера ручной вязки, из монгольского кашемира. В части коллекции используется органический хлопок, а вязаный джерси создается на машинах Hung Up, которые в 30 раз медленнее современных, потому созданный ими материал обладает уникальной мягкостью и полнотой и дольше держит форму.

edit: да, кстати, гавном еще никто не догадался джинсы красить? имхо отличный традиционный краситель, только надо легенду завернуть похлеще, типа как про тот кофе, что обезьянки переваривают.

Uniform Experiment

Вот уж не думал, что доживу до времени, когда Sophnet вместе с Fragment будут делать одежду для нео преппи.

Совместный экспериментальный проект двух зубров streetwear называется Uniform Experiment и довольно солидно объезжает свежую лошадку этого лета – trad, neo ivy, neo preppy, whateva you call it.

Баттон дауны, madras jackets, блейзеры, плэйд шортс, поло и харрингтоны, все идет в ход. Ну на то они и отцы, чтобы с толком, с расстановкой, ничего не забыв, прыгнуть в уходящий трамвай.

Вот уж не знаю сколько в этом проекте желания показать, что дизайнеры в теме, а сколько реальной увлеченности возродившейся из пепла традиционной американской одеждой мажоров из Ivy League, но по моему у streetwear совсем плохи дела.