Antistyle

Grown & Sewn

2011-08-28T11:32:00.002+11:00

Выращено и пошито в Америке. Сегодня этого достаточно для того, чтобы обеспечить внимание бренду.

Роб Магнесс (не Ли и не Ким, вот что важно, это не камень в огород азиатов, но уж слишком много херитэдж америкэн на самом деле экспатские новоделы) - патриот и традиционалист, по типу Холми, надо понимать.

Вырос в Техасе и переехал в Нью-Йорк, чтобы десять лет корпеть над раскройным столом в Ральф Лоране. Подход Ральфа его удовлетворять перестал и он основал собственный бренд, обоими ногами стоящий на американской культуре и истории.

Основа коллекции - KAX - гибрид джинс и хаки пэнтс, штаны вобравшие в себя лучшее из обоих миров.

Роб очень ответственный человек, серьезно подходящий к каждому аспекту создания одежды, в то же время он антиглобалист и инноватор.

От себя добавлю, что штаны симпатичные, позиция создателя еще лучше, надо брать.

Undercoverism Wool Daypack

2011-08-13T00:04:00.001+11:00

more fap

Diemme x Stone Island

2011-08-12T22:55:00.003+11:00

fap fap fap

Nakata Shoten

2011-06-24T00:42:00.000+11:00

Nakata Shoten - очень очень известный магазин военной оджды и амуниции, расположенный в Токио.

Такого количества и ассортимента обмундирования вы не найдете ни на одном военном складе.

Как ни странно первое место занимает US Army. Представлено как современное обмундирование, так и историческое, времен второй мировой войны. Такие известные производители как Avirex, Spiewak, Morgan, Alpha Industries и т.д. также во всей своей красе на полках магазина.

Обмундирование японской армии прошлых лет также тщательно воссоздано и каталогизировано. Отсутствие амуниции Сил самообороны Японии видимо объясняется тем, что само слово "оружие" в отношении их табуировано, так как эта организация юридически невоенная и полностью гражданская.

Как понятно, Наката Шотен это просто рай для фанатов милитари и адептов ролевых игр по мотивам исторических сражений. Для них выпускается неимоверное количество репро атрибутики, в которой заметное место принадлежит гитлеровской Германии. Так что если вам для бдсм-фестиваля понадобилось парадное обмундирование гестаповца образца 1943г., то вы знаете куда обращаться.

Кроме одежды и обуви, найти можно любую атрибутику военной службы - от саперных лопаток до оптических прицелов и копий наград.

Представлены большинство достаточно милитаризированных стран, наша в их числе - тельняшки завода "Сплав" активно призывал носить какой то недавний японский фэшн зин.

Также Наката Шотен предоставлял военную амуницию для съемок множества фильмов, включая иствудовский "Письма с Иводзимы".

John Lawrence Sullivan Suit

2011-06-24T00:03:00.002+11:00

Очень симпатичный костюм пошили братья Салливаны, бабка одобряе.

Roliat

2011-06-23T23:44:00.004+11:00

Если мы (корейцы), напишем слово "портной" (tailor) задом наперед, то получится Roliat.

Sungwan Hong делает традиционную одежду, но хочет верить, что современную и стильную.

SS 2011 это мягкие, но изысканные силуэты, пропитанные ощущением средиземноморского курорта 50-х.

Что ни говори, а цвета действительно замечательные и это не совсем похоже на корейскую одежду виденную ранее. Япония и Италия поселились в голове у Сунг Ван Хонга, что на данном этапе можно только приветствовать.

Paraboot Avoriaz

2011-06-21T21:25:00.001+11:00

Classic hikers

Vanishing Elephant

2011-06-21T20:53:00.004+11:00

Vanishing Elephant - осси, как они есть - антиподская дурнина уравновешенная британским наследием и азиатской кропотливостью.

Бренд был основан сравнительно недавно - в 2008 году в Сиднее, троицей Felix Chan, Huw Bennett и Arran Russell.

Коллекции (их всего две пока) основаны на классической эстетике в отчетливо современном контексте.

Исчезающий слон набирает популярность приобретая все больше фанов по обе стороны атлантики и пасифики, а также получив награду австралийского джыкью - дизайнер года.

Adorable Pants

2011-06-19T11:55:00.001+11:00

В порядке постпонедельничного бреда - трое любимых штанов

Все изрядно подзадрочены, ибо как можно стать любимыми сразу из коробки, ну может и можно, но не со мной.
Каждый день впрочем ношу не их, а антиподов - офисные брюки.

Head Porter + SS 2011

2011-06-17T23:39:00.003+11:00

Head Porter Plus - один из самых моих любимых basic wear брендов (сумки кстати не особо нравятся), стараюсь следить за новыми коллекциями, что просто невообразимо лень обычно делать.

Напишу про них подробнее как нибудь в другой раз, а в рамках концепции "ни дня без поста", смотрите на свежую летнюю коллекцию.

Yaeca

2011-06-16T21:47:00.005+11:00

Я совершенно разучился писать посты про одежду, зато хорошо помню рецепт - перевод тупых японских лозунгов, написанных по английски и обзывающихся "философией бренда", плюс дебильные шутки, так что не обессудьте

Вобщем Yaeca (мне нравится транслитерировать как яеца, вам может по другому), был основан в 2003 году Тетсухиро Хаттори, бывшим стилистом, который захотел наполнить повседневные вещи новым смыслом, рафинировать дизайн до такой степени, чтобы они вознеслись над повседневностью, при этом подходили бы для любого стиля.

На сайте концепт формулируется так - "Яеца представляют глогически (sic) простые вещи. Для того, чтобы создать повседневную вещь, мы размерили в наших выкройках взаимоотношения между окружающей средой, стилем жизни и другими окружающими нас вещами". Ну и последнее предложение я сдаюсь, не в силах перевести - We offer clothes that are permanent, by considering the standard role of everyday wear. То ли перманентная одежда осознает свою обыденную роль в повседневности, то ли одежда реально неубиваема, если принимать во внимание стандартную японскую манеру носить ее каждый день.

Но качество вещей естественно для такой концепции выше всяких похвал.

Лукбук на сайте бесит - вот пример, конечно оригинально но ничего не видно.

Tatara Project

2011-06-15T20:17:00.005+11:00

Потрясающая статья с картинками о том, как один человек выковал японские ножи на заднем дворе:

Tatara Project : Guy makes blade out of homemade steel (125 Pics)

Купил руды (тут упущение, надо было самому добыть)

Построил домну во дворе

Выковал красивые ножи

Интересно, с джинсами никто так еще не пробовал, ну т.е - посеять хлопок в огороде и далее по списку?

Masterpiece SS 2011

2011-06-14T23:13:00.005+11:00

весь лукбук в пдф (23мб)

Visvim pt.2

2009-12-01T23:43:00.003+10:00

Visvim продолжает создавать вещи, которые испускают эманации аутентичности. В основе этого феномена лежит материал. Давайте пристальнее посмотрим на этот материал - кожу, обширно используемую в коллекции осень-зима 09-10, произведенную на американской кожевне Horween Leather Company. Вместе с сотрудниками Visvim мы нанесли визит в Чикаго, Иллинойс, чтобы самим разобраться в чем привлекательность кож, в которые влюбился дизайнер.

(перевод статьи из ноябрьского номера сего года журнала SENSE, авторство фотографий и режиссура съемок - Hiroki Nakamura)

читать дальше...

Architectural Clothes

2009-11-14T22:39:00.006+10:00

Gio Ponti, основатель журнала Domus, одним из первых поставил одежду в ряд с архитектурой и предметным дизайном, а он в этом деле толк знал. Gianfranco Ferre был по образованию архитектором, но конструировал блузки, а не здания. Масса итальянских фэшн-дизайнеров, от Salvatore Ferragamo до Ennio Capasa (Costume National) вдохновляется индустриальным дизайном, в котором итальянцам нет равных. Есть и обратная связь - Bottega Veneta выпускает линию мебели, Diesel вместе с мебельным брендом Moroso сделали диван и стол.

Да достаточно вспомнить архитектуру и дизайн интерьеров аутлетов известных марок, имена дизайн студий и архитекторов их проектирующих, чтобы понять что Gio Ponti был совершенно прав.

Вобщем, архитекторов и скульпторов в фэшне уже достаточно, из последних можно еще вспомнить Винченцо де Коти и Густаво Линса. Большинство из них достаточно уважительно относится к созданию одежды и не тянут туда свои наработки из другой жизни. Во всяком случае одежда у них получается не перегруженной лишними деталями и не вызывающе нетривиальной. Все таки эстетически развитый человек в состоянии все это учесть при создании одежды.

И тут появляется очень молодой мексиканец Nahum Villasana, и выбирает очень, как мне кажется, претенциозное название для своего бренда - Architectural Clothes.

Многие наверное помнят про индуцированную видимо телевизором и журналами российскую "высокую моду" 90-х и как стремительно сошло на нет желание делать люстры и самовары из ткани.

Я лично могу воспринимать Аrchitectural Сlothes лишь немногим более серьезно чем прикольне картинке на фишки.нет. Мне даже кажется, что это, подобно феномену упомянутому выше, очередной haute couture снизу, кэтвок для бедных. Конечно странновато выглядящие вещи не всегда означают неносибельность, но почти всегда - маскарадность. По мне - удерживаться на грани между мэйнстримом и нишей гораздо более тонкое искусство, чем скатываться в ту или иную сторону.

Нахум Вильясана еще очень молод и вполне возможно мы еще увидим его взросление как дизайнера, но также очень вероятно он исчерпает запас идей для своих коллекций.

Сложно воспринимать всерьез псевдофилософские рассуждения дизайнеров о своей одежде. Точнее почти всегда их можно пропускать мимо ушей - одежда скажет сама за себя.

Фэшн индустрия это сам по себе целый мир, с кучей различных жанров и направлений, фьюжн которых выглядит на порядок более интересней и разнообразней, чем попытки синтезировать идеи снаружи обычных источников вдохновения.

Есть конечно и более отвлеченные понятия - мир, война, простота, космос, инкорпорировать которые в одежду дело чести по моему каждого второго дизайнера, но это уже другая степень абстракции.

Роботы и анатомия расположены где то на грани мира моды и полного его отрицания. С одной стороны человеческое тело отнюдь одежде не чуждо, с другой - зачем она мертвому или принципиально голому, что в полной мере можно отнести и к роботу.

Самый главный недостаток АС для меня - все видно на картинке, одежду совсем не хочется примерить, вывернуть наизнанку, посмотреть как выполнены швы. Это конфетка для глаза, отличный вариант для фэшн блога, совсем не то что куски вареной кожи на крюках у Алтьери.

Слишком экстравертно, слишком очевидно, почти как Ashish или Cassette Playa. Too flashy for my tastes.

Нахум в самом деле рассказывает историю, но это детская книжка с картинками, хотя он сделал несколько важных шагов в направлении взросления.

+J

2009-11-07T00:03:00.002+10:00

не знал где написать, на фотте я уже всех утомил юниклой, но что уж поделаешь...

«Великие произведения просты», Корбюзье

Ничто не послужит лучшим фундаментом для идеи лучше чем простота. Проявлять, высвечивать, абстрагироваться, обобщать, концентрировать - все это умеет простота в умелых руках. И ничего нет сложнее владеть этим инструментом. Сделать просто и плохо, сложно и плохо, сложно и хорошо, просто и хорошо - вот ступени мастерства.

Простота не очень хорошее слово, когда хочешь написать хвалебный отзыв. Лаконизм, минимализм - вот выбор льстеца. С другой стороны, когда пишешь о Жиль Сандер, можно употреблять любой термин.

Королева сдержанности, Жиль пожалуй как никто другой владеет искусством минимализма в фэшне. Ее минимализм смыкается с перфекционизмом - отточеный крой, чистота линий, лучшие материалы, безупречная конструкция были краеугольными камнями успеха бренда. Однако в наши дни успех часто оборачивается полным провалом, и талант не спасает бизнес. Как бы то ни было у Жиль отобрали имя, как в свое время у Хельмута Ланга и с 2004 года она не занималась модой.

И вот наконец Жиль возвращается на свое законное место. Триумфальное ли это возвращение или же провальная попытка? На первый взгляд дизайнить коллекцию для Fast Retailing это полный позор - мало того, что это неоригинально - Uniqlo заметно обезъянит за H&M, да и для самих японцев это не новость - в том ряду были очень талантливые дизайнеры - Loden Dager, Tim Hamilton, Gilded Age, Opening Ceremony и тд. Для снобов же это просто падение в преисподню - бюджетное мэйд ин чина от Жиль.

Сокращенная до +J, Жиль представила 40 мужских и 100 женских моделей, это намного больше чем обычная сезонная коллеция в рамках Designer Invitation Project. Самая дорогая вещь, я посмотрел, стоит не больше 150 долларов. Так что это все же Uniqlo.

+J в плане дизайна это вся та же Жиль Сандер - узкие плечи, милитари силуэты, мягкие и легкие ткани, безошибочно узнаваемый стиль и крой. Всего этого, в принципе, от нее и можно было ожидать. Загадка в другом - Uniqlo каким то образом удалось, в рамках той же ценовой категории, заметно поднять качество конструкции - вещи сшиты на порядок аккуратнее, материалы выглядят дороже, никакой небрежности в крое.

Мне кажется, что это принципиально новый вид сотрудничества, несмотря на похожесть на Стелла x H&M. Не быстрое срубание бабок на масс маркете, при соблюдении внешних приличий, а взаимное обогащение - новый опыт и для масс ритейлера и для дизайнера. Не вижу также ничего крамольного в том, что бидло будет некоторым образом приобщено к миру лакшери, при всей отвратительности и первого и второго понятий.

Таким образом Жиль открыла новую ступень - просто, хорошо и дешево. Ценовой минимализм это пожалуй самый привлекательный минимализм.

SS09

2008-08-01T19:49:00.000+11:00

Все хотят быть немножечко Риками Оуэнсам в эти дни. Вы посмотрите только, даже Кристофер Бэйли не устоял и представляет в SS09 Prorsum такого приглаженного рика, с отутюженными брючками. Слои слои слои, драпировка, немного мрака, состаренного лука и все прочее, что доселе эксплуатировали постнуклеарные авангардисты, прокладывает дорогу в страшно себе представить какие головы.

А вот японцы радостно скачут в коротких штанишках и кургузых пиджачках, что в исполнении Михара Ясухиро не выглядит набившим оскомину.

А в исполнении Junya Watanabe (безупречном как всегда) даже удивляет эээ тем что дизайнер так отзывчив к последним трендам.

Dries Van Noten мочит свою subtle sartorial тему, а больше я из SS09 ничего не видел интересного.

Juun J.

2008-07-16T23:56:00.000+11:00

Я не слишком люблю корейский фэшн, неприязнь вызывает и замыливший глаз корейский ширпотреб на местных прилавках и уверенность местных корейских девочек, что именно Сеул мировая столица моды, и качественный (потому прилекательный и совращающий с пути истинного) фейк с YesStyle, но больше всего то, что корейцы в точности повторяют путь своих островных соседей японцев.

В этом смысле Wook Jun Jung, также известный как Juun J не иначе как мессия корейского фэшна. Что японцы создавали десятилетиями - репутацию, мастерство, насыщенность и полноту внутренней жизни, если можно так выразиться по отношению к фэшну и что сейчас понемногу выходит во внешний мир, корейцы, а именно Джуун делает в считанные года, причем не стесняясь все это выплескивать вовне. Прямо корейский автопром часть вторая.

Джуун закончил ESMOD Seoul (корейский бранч парижской Ecole Supérieure des Arts et Techniques de la Mode) в 1992 году и начал свою карьеру дизайнера в Chiffons, продолжил в Club Monaco (фуу) и NIX. В 1999 основал свой лейбл Lone Costume и дебютировал на Сеульской неделе моды (появилась кстати идея ее посетить, благо недалеко), а в 2007 его коллекцию увидел и Париж.

С недавних пор в европе Джууна промоутирует монструозный Totem Fashion, а я что то не припомню плохих дизайнеров под его крылом. Джуун и не теряется в мощном ряду японских и европейских авангардистов. Без всякого стеснения он создает новые силуэты, драпирует их и накладывает друг на друга, конфликт и гармония тут идут рука об руку, направляемые твердой рукой дизайнера - ни о каком беспорядке речи не идет.

Джуун несомненно флагман корейской моды... в Европе. В Корее он ни самый востребованный, ни самый авторитетный. Помимо жутковатых цен (корейцы которые ин фэшн, за эти деньги предпочитают Ланвин и Энн, а не условно говоря корейского "Симачева"), Lone Costume был и остается известен копированием иностранных дизайнеров, сомнительными каналами распространения ("магазин на диване" кабельного ТВ), а также непомерным пиаром и амбициями.

Мне лично по барабану эти местечковые разборки, я просто очарован коллекцией SS08, настолько она затронула все мои слабости - одежда одновременно реконструирована и весьма wearable, безупречные силуэты, но не навевающие скуки, исключительное внимание к деталям. Зря я впрочем тут разоряюсь, легче всего на это посмотреть.

Juun J. - SS 08 @ Skeleton Legs

Reats Tailor Zazous

2008-07-12T00:38:00.001+11:00

Reats Tailor Zazous еще один кандидат на самое дурацкое название.

Ценовая категория средняя, качественная тоже.

Ездит на той же лошадке, что и масса других японских брендов - преппи ее зовут.

Информации особой про них нет, да я и не искал.

Foot the Coacher

2008-07-10T19:33:00.002+11:00

Японцам следует запретить работать на уважаемых западных предприятиях. Вот Toshiyuki Hara работал на Tricker's, а вернувшись на родину основал Authentic Shoes Co.

Теперь под брендом Foot the Coacher он выпускает панк и рокабилли обувь, а также сумки и аксессуары.

Ботинки типа "трикерс фо сид вишез" выпускаются на местных предприятиях искусными ремесленниками, стандарты качества Тошиюки ронять не намерен.

Больше всего мне нравятся двухцветные ботинки - броги оксфорды из промасленной кожи оленя выделанной на Horween.

Carlos Campos

2008-07-07T00:30:00.001+11:00

Мне кажется, что таланта на всех у господа не хватает, измеряется он даже не в процентах, а строго отмерен считанными душами. Вот положены сто (тысяча, десять, whtwa) талантливых фэшн дизайнеров, и хоть бы полмиллиарда китайцев устремился бы в фэшн дизайн, хорошего там не прибавится.

С другой стороны, с утилитарной, все же фэшн это не совсем арт, его иногда одевают, стирают или сдают в химчистку и даже выбрасывают. Carlos Campos просто попался под руку, он не самый бесталанный (в этом блоге были фигуранты гораздо хуже его), но и не самый оригинальный дизайнер.

Карлос с детства помогал папе немножечко кроить и пошивать, но в итоге судьба запустила удачливого мехикано в Нью-Йорк, где он быстро сориентировался и теперь делает такой итальянский пимп стайл на американской земле (Джастин Тимберлейк и Энрике Иглесиас одобряют).

Я небольшой любитель такого гомо-коктейля (немного мачо, немного тэйлоринга), но одобряю цвета последней коллекции и стремление делать одежду из отличных материалов.

Seiichiro Shimamura

2008-06-26T00:33:00.001+11:00

Seiichiro Shimamura довольно ловкий тип, я бы даже сказал проходимец :).

Японские бренды Shimamura Tokyo Corporation - n11 и n44 работают скорее в мэйнстримовом поле.

Естественно японский мэйнстрим несколько отличается от европейского, потому платья n11 и мужские и женские коллекции n44 заслуживают внимания, правда сказать, что они ужасно оригинальны нельзя.

Однако в поле зрения основанной в 1997 компании попал европейский успех авангардных японских лейблов Julius, Viridi-anne и т.п.

Следующим шагом г-на Сеичиро было открытие офиса в Париже и выдача на-гора деконструкторских/постнуклеарных/террорист шик/авангардных коллекций под брендом 0044.

Особой новизны в его творениях я не вижу, однако Шимамура срочно набирает работников в Париже - дизайнеров мужской и женской одежды, закройщика и т.д. Я верю, что у него все получится.

WhiteMountaineering

2008-06-25T21:11:00.000+11:00

В принципе у японцев в фэшне получается почти все, и почти все хорошо и отлично. Но есть некоторые жанры, в которых японцев вообще превзойти трудно - это фэшн переосмысление утилитарной одежды, будь то ворквеар, спортсвеар или как в случае White Mountaineering - аутдор.

Надо сказать, что сейчас аутдор окучивает много кто, куртки с гортексом или трек-бутс не выпустил только ленивый. Соперничать приходится и с традиционными аутдор брендами вроде The North Face и Patagonia, которые для японского рынка частенько выпускают очень интересные продукты, несравнимые с утилитарными вещами для родного рынка.

У White Mountaineering на фоне всех остальных выходит очень неплохо, несмотря на такую серьезную конкуренцию. Не знаю как там с техническими характеристиками, хотя ткани интересные и продвинутые технологии тоже присутствуют, но эстетика все же на первом месте.

Стилистически безупречные куртки, анораки, парки, жилеты, гармонично поддерживаются рубашками, свитерами, брюками и шортами. Трад стиль переходит в аутдор и обратно, охотничий аутфит сменяет горно-туристический.

White Mountaineering очень интересная контора, хотя может меня как обычно фотографы и стилисты ввели в заблуждение.

Orthodox

2008-06-21T09:35:00.001+11:00

Американцы продолжают отвоевывать позиции в (мужской) моде. Eric Niccoli, калифорниец, основал Orthodox осенью 2005.

Несмотря на мультикультурность американского общества, бренды появившиеся в этом десятилетии составляют очень узнаваемое лицо. Это перосмысление традиций, придание классическому силуэту современных черт, цивилизованная улица или скорее наоборот - адаптированная к улице цивилизованность.

При этом Orthodox не чурается ностальгического внимания к деталям и качеству кроя и материалов (применяются в основном итальянские ткани).

В этом году доступная роскошь Orthodox доступна и для женщин (еще ряд американских брендов мужской одежды выпустил в этом году коллекции для женщин, на волне интереса женщин к мужской моде - Corpus, Modern Amusement).

Handsomes

2008-06-21T08:58:00.000+11:00

Не от хорошей жизни обратился я к киреиме, но жаркое лето провоцирует на уход от серо-черной гаммы и не признающих компромиссов материалов моде-кеи. Tadashi Yamaguti и MasatakaYamaguchi давно в индустрии, главным образом джинсовой, они успели поработать и на Comme des Garcons и на Levi's.

Handsomes выпускает два бренда - Sable Clutch и NapeCode. Оба они представляют из себя вариацию евроминимализма в духе A.P.C. (в более бюджетной реализации) с некоторым местным колоритом. NapeCode выпускает аксессуары - шарфы, сумки, очки.

Undercover SS08

2008-06-19T00:23:00.001+11:00

Кто же не знает Джуна Такахаши, основателя Undercover и любимца Реи Кавакубо. Я на сей раз не буду занудно жевать все и так известные факты биографии, а просто запощу несколько сканов из лукбука SS08.

V::room

2008-05-28T01:27:00.000+11:00

Проект V::ROOM был запущен в 2004, как альтернатива другим американским одежным брендам, полагающимся не на качество, а на рекламу и пиар. А этот самый врум, конечно же, ставит во главу угла аутентичность, качество материалов, крой и конструкцию.

В результате получается такой лакшери минимализм - ААшные майки и худи из всяких роскошных фабрик миксов типа шелк/кашемир, сшитые четырехрядным плоским швом, постиранные перед продажей.

Haute

2008-05-27T12:04:00.000+11:00

Vincenzo De Cotiis - итальянский архитектор, можно сказать даже кроссплатформенный дизайнер. Многие дизайнеры занимаются как архитектурой и дизайном интерьеров, так и промышленным дизайном - мебелью, светильниками и пр.

Винченцо не удовлетоворился успехами в архитектуре (Straf Hotel в Милане, а также Joffre, Atonia, Sugar, Vertice), дизайне интерьеров и предметов этого самого интерьера, например мебели (Progetto Domestico), а решил принести свое понятие эстетики в мир моды, создав вместе с Cristina Lombardi культовый бренд Haute

Винченцо очень красиво рассказывает о своих источниках вдохновения, исследованиях и методах работы, но в фэшн дизайне гением его назвать трудновато. Зато за здоровый консерватизм, серо-черную гамму и отстраненность от штампов "итальянского фэшна" похвалить его грехом не будет.

Все коллекции Haute на Fashionfm.it

Kato

2008-05-22T19:41:00.002+11:00

Kato Jeans создаются одним энтузиастом из Киото, по имени Hiroshi Kato, который, по легенде, рисует модели в блокнотике, относит блокнотик на фабрику, где по его эскизам шьют неплохие джинсы.

Като скорее кэшл брэнд, чем репро ворквир или амекаджи, имеет место довольно современный стайлинг, однако он вобрал лучшее из этих двух миров. Выглядит это так, как если бы ливайс инжиниред шился с качеством и вниманием LVC.

Все красители натуральные, а нить держащая вместе части выкройки из того же зимбабвийского коттона, что и деним, обметка петель выполняется вручную

Хироши бывший консультант по текстилю, потому одна из задач, которые он решает - создать такой деним, который бы не усугублял жар японского лета.

Другая задача - оптически удлиннить кривые азиатские ножки. Как он справляется с этими задачами я судить не могу за отсутствием в гардеробе пары джинс, да и азиатских ножек для эксперимента.

Джинсы находятся в среднем ценовом диапазоне, с ценами начинающимися от 20 000 йен. Джинсы составляют базис коллекции, но сезонные вещи тоже очень хороши - куртки, рубашки, худи, чинос и даже женские блузки и платья.

Sistere

2008-05-13T00:58:00.001+11:00

Узнал я, тормоз, о японцах Sistere на днях, из замечательнейшего блога Skeleton Legs.

Однако понравилась мне не коллекция весна-лето нынешнего года, подробно выложенная все в том же блоге, хотя я всецело поддерживаю избавление от набившего оскомину серого/черного (которго все равно там большая часть), а прошлая, осень-зима.

Все такое архитектурненькое, навороченное и мощно драпируется, при чем в отличии от некоторых-не-будем-показывать-пальцем, не возникает ощущения, что это будет неудобно носить. Хочется прямо задрапироваться и завернуться, причем не в немногочисленные мужские вещи, а в женские, коих больше и симпатичнее.

Надобно уже изучать ~~хуероглифы~~ иероглифы, а то совсем стыдно признавать, что ничего не понял из концепции бренда, любезно выложенного на сайте. Может быть он принципиально унисекс? Было бы весьма удобно.

Bassike

2008-05-13T00:38:00.000+11:00

Австралийский фэшн безусловно имеет свое лицо, порой эксцентричное, порой сумбурное, иногда кажется, что очень заметно что все осси варятся в одной и той же кухне. Однако чего у большинства из них не отнимешь, так это атмосферности, точной передачи духа свободы, раскрепощенности, океана и огромного неба над головой.

Bassike с одной стороны всему вышеописанному соответствует, а с другой не особо по этому поводу парится. Создатели (не поднимается рука написать создательницы) бренда Deborah Sams и Mary Lou Ryan являются близкими подружками и работали вместе на Ksubi, пока им не пришла идея в позапрошлом году сотворить собственную компанию.

Начинали они с бейсиков - довольно высокого качества футболок и спортштанов из хлопкового джерси, но все же довольно лаконичных эстетически. Сейчас в коллекциях представлена и шерсть и деним, крой усложнился, а спрос увеличился - в Австралии и Новой Зеландии они уже на первых ролях, а в планах захват европ и америк.

Tim Hamilton

2008-05-09T15:38:00.000+11:00

Продолжая тему номинантов на CFDA, дикий гомо и талантливый дизайнер Tim Hamilton. Родился в Айове, обоснавался в Нью-Йорке, а импульс старту карьеры дизайнера дал Ralph Lauren, где Тим работал сэйлзменом.

Карьера (и ориентация :)) Хэмилтона некоторым образом обьясняет источники его вдохновения, выражающиеся в подходе к дизайну. Это традиционная американская одежда, преппи стайл, если угодно, но гораздо более раскованная и сексуальная, чем можно было бы ожидать от воспитанника Ральфа.

Тем не менее Тим старается уйти от образа американы, усиленно навязываемого ему редакторами модных журналов. По сути ничего традиционного, кроме отдельных элементов у него не осталось, а общая стилистика коллекция далека от американ казуал. Обтягивающие штанишки, меха, блестящие туфли - это не реинтерпретация / мутация классического стиля (даже радикальная, чем занимается например Thom Browne), а плевок ему в лицо. Но все же для того чтобы считаться мужской одеждой (которая все же более консервативна, чем женская и последние годы этого не изменили), гардероб все же должен строиться вокруг каких-то базовых элементов - пиджак, галстук, кардиган.

Тим много внимания уделяет качеству конструкции и материалов, традиционному портновскому искусству. Основная часть его коллекций шьется в Италии и Японии, что по моему, достойно уважения.

shop [4212]

2008-05-09T11:27:00.001+11:00

Вот и доползли, добрели, доковыляли некоторые более менее современные ритейл концепции и до моих родных пенатов. Первый, насколько я понимаю, концепт стор открылся в Хабаровске. Называется он shop [4212], где цифры это телефонный код вобщем то родного города, хмхм. Не готов сейчас пускаться в рассуждения, как насчет самого понятия концепт стора, так и действительного соответствия этому понятию открывшегося магазина. Засвидетельствую только, что это довольно симпатичное местечко, не лишенное индивидуальности (хотя бы на фоне прочих местных заведений), расположенное в аутентичном подвале аутентичной хрущевки. Комментировать персонал и продающиеся там вещи тоже не готов, отчасти из соображений тактичности, отчасти из-за того, что рассмотреть толком мало что смог, торопился. Ну вобщем набор брендов это ведь не главное в концепт сторе, в конце концов почти все можно купить в онлайне, а в магазины ходить ради удовлетворения других сенсорных потребностей.

John Lawrence Sullivan

2008-05-03T02:19:00.000+11:00

Вы вот можете представить, что какой нибудь Костя Дзю, ну гипотетически, десять лет назад забил на бокс и стал шить пинжаки и бруки? А Arashi Yanagawa, после четырех лет карьеры про-файтера, самостоятельно обучился фэшн-дизайнерству в Англии и основал в 2003 один из самых харизматичных в Японии лейблов John Lawrence Sullivan.

В названии он конечно не преминул обозначить свое юношеское хобби - Джон-Лоуренс Салливан это знаменитый боксер-тяжеловес, выступавший в конце девятнадцатого века. Араши впрочем есть что предъявить публике помимо своего необычного прошлого.

Немного европейского костюма, немного милитари, раф симонс там и тут, Араши и помогающий ему брат Теппеи, явно знают, что популярно сейчас в Токио.

Golden Goose

2008-05-03T01:53:00.000+11:00

Golden Goose был основан в 2000 году двумя итальянцами Alessandro Gallo и Francesca Rinaldo (один из них впрочем был итальянкой).

Как они про себя говорят, люди они не амбициозные, вещи делать начали друг для друга (все они так говорят), а до той поры одевали ведущих итальянского MTV. Вещи у них получаются простые, но с изюминкой, в основном винтажной.

Akamine

2008-04-28T23:14:00.002+11:00

Yukio Akamine - человек-глыба, с лицом якудза, мимикой и жестикуляцией Хамфри Богарта (думается Юкио-сан настоящий отаку старых кинолент), элегантностью Фреда Астера и крепкой хваткой бизнесмена.

Компания Incontoro, была основана в 1990, все эти годы (до этого он тоже не скучал), Юкио-сан выписывал лучшие ткани из Европы, а лучшие японские портные шили костюмы, пиджаки и пальто под брендами Akamine и Akamine Royal Line, смею надеяться не уступающие лучшим европейским образцам. Если повнимательней посмотреть на вещи, то можно заметить, что они дышат французским нуаром и джазом.

Band of Outsiders

2008-04-28T22:17:00.000+11:00

Как некстати, что в ряду американских соискателей японской популярности (который в этом блоге в последнее время сменил японцев популярных в штатах), я как-то упустил чуть ли не главных виновников этой самой популярности - Band of Outsiders.

Scott Sternberg такой человек, что видит в скучной формальной одежде изюминку и что гораздо ценнее, может показать ее и другим. У него нет профильного образования и бэкграунда, зато есть способность создавать визуальные архетипы. В этом году эта способность принесла ему номинацию на CFDA.

Таким образом из сезона в сезон, из коллекции в коллекцию переезжают рубашки баттон даун, пиджаки и галстуки, как будто сделанные подростковым отделением Brooks Brothers. Создавая свой, отличительный репертуар классических вещей, Скотт надо думать приближается к культовуму статусу последних, однако не могу наверняка сказать насколько он серьезен в этой фетишизации.

J.Press

2008-04-24T16:24:00.000+11:00

Для многих фразы "классическая американская элегантность" или даже "американский стиль" звучат как оксюморон. К счастью потихоньку это представление рассеивается, а некоторые японцы например в плену таких иллюзий и не пребывали. Вот так и получается, что ковали, ковали бессмертные стандарты Ivy League с 1902, поколения нью-йоркцев J.Press, а потом пришли японцы и их купили. Впрочем купили их в промежуток, когда они не были никому нужны, когда Америку интересовал только хип-хоп и может еще гранж, а теперь то спохватились, ан нет, извольте смириться.

Ну расстраиваться думаю причин нет, дело в надежных руках. Новая коллекция лето-весна 08 содержит все компоненты успеха в этом сезоне - полосатые поло, классические оксфорды, льняные брюки, в том числе нантакет ред, как будто вытцветший на палубе яхты, или мадрас,в изобилии представленный и в расцветке баттон-даун рубашек, жакардовые галстуки,костюмы из смеси шерсти и кашемира, шорты в клетку и сирсакер полоску, спортивные шерсть/шелк/лен пиджаки и конечно нэйви (роял блю) блейзеры. Все это настолько нью трад, насколько только возможно.

Неудивительно, J.Press сто лет назад обосновались возле Йельского Университета и одежда компании стала непременным атрибутом тамошнего кампуса. Основатель - Jacob Press, верил что качество всему голова, а ему в свою очередь верили и президенты и сенаторы.

B.Son

2008-04-24T11:08:00.001+11:00

B.Son (Rebecca Beeson, whtvr it suppose to mean), начинающий лейбл из Сан-Франциско, специализирующийся на простой, но элегантной одежде.

Дизайнер - Brandon Scott (экс Nice Collective), явно вдохновляется японской модой, большинство вещей выглядит очень урахара.

Идея одежды, основная часть которой шьется из дышащего японского джерси, в том чтобы быть одетой в качестве слоев и дело даже не в том, что соло они не заиграют (хотя я думаю, что да, таки не заиграют).

Брендон также большой поклонник Issey Miyake, что заметно по его дизайнам и это явно расцвечивает этот basic wear.

Individualized Shirts

2008-04-21T17:55:00.001+11:00

Individualized Shirts одно из немногих сохранившихся в Америке предприятий, выпускающих кастомные сорочки (но не брезгующих также и готовыми - readymade) и вообще приличную одежду. На 35 000 квадратных футах своей фабрики в Новой Англии, эти ребята, во главе со своим президентом Joe Blair все еще сохраняют традиции американского качества и отчасти европейского наследия, всегда ощущавшегося именно на восточном побережье.

Разнообразие материалов и фасонов не должно вводить в заблуждение, никакие выверты моды не властны над узнаваемым американским трад стилем, в этом смысле IS стоят в том же ряду, что и Brooks Brothers, что вам подтвердят их японские дистрибьюторы. Ткани поступают в основном также с американских предприятий, таких как Dan River, со стотридцатилетними традициями производства замечательных материалов.Индивидуализированные сорочки являются прайвит лейблом (читай OEM производителем) для некоторых крупных ритейлеров.

Вроде бы они недавно пошли немного дальше сорочек и учредили лейбл Individualized Clothing, а вообще, это конечно никакое не ремесленническое предприятие, а часть немаленькой финансовой группы Individualized Apparel Group, в которую входят заметные американские лейблы - рубашечные Custom Shirtmakers, Gitman Brothers, Kenneth Gordon; галстучные Brown & Church и Keys & Lockwood; брючный Corbin; текстильные Clissold, Crossville, Holland & Sherry, а также English American, H.Freeman & Son и Oxxford Clothes.

Wings+Horns

2008-04-20T15:11:00.001+11:00

Wings+Horns это на данный момент последняя инкарнация бренда ванкуверской CYC Design Corporation. Предыдущими были Spruce, w+h, Wings & Horns, а параллельно выпускается дебютировавший в прошлом году Reigning Champ.

CYC известна отнюдь не количеством брендов, а высочайшим качеством трикотажа и конструкции. Более десяти лет вложенных в r&d ткани, не прошли даром, худи и свитшоты из именного 25 унцевого флиса покупают такие гранды как Alife и Supreme, чтобы потом напечатать на них свою графику.

Усиленные швы, качественные бронзовые заклепки и молнии, органический хлопок, предварительно постиранные вещи, при этом простота и лаконичность в формах и полное отсутствие всякой графики и скрытое лого, это несколько отличается от принятых в Северной Америке стандартов, при том, что все вещи изготавливаются в Ванкувере.

Reigning Champ это более стритвир и спортвир ориентированная одежда, а у wings+horns можно найти и более элеантные вещи - куртки, фланелевые рубашки, кардиганы и вязаные вручную шерстяные свитера, но славу бренду сделали худи, в том числе и из волшебного тигрового флиса.

Тигровый флис это изобретение CYC, очень мягкий и комфортный материал, чисто хлопковый флис, с двухцветной текстурой напоминающей скорее не тигра, а какого-то микролеопарда.

Obedient Sons

2008-04-18T10:29:00.002+11:00

Swaim Hutson основал Obedient Sons в 2002 в Сан-Франциско, как предприятие - метафору семейной структуры, стремящееся представлять амбиции молодых и силу новых идей. В 2006 лейбл был перестроен, с включением туда супруги Кристины и заново открыт, теперь уже в Нью-Йорке.

В представлении дизайнеров послушные сыны это унисекс бренд, с представлением о портновском искусстве, в пику масс-маркету, но в отличии от строгого стиля формальной одежды, имеющий в себе и некую мятежную струнку.

Фактически это означало упор на мастерство, посадку по фигуре и верность сформулированному имиджу бренда. Как и кое-какие другие товарищи по цеху, Obedient Sons представляют несколько искаженную собственным видением классическую одежду - твидовое пальто одетое с шортами или лосинами, брюки заправленные в носки, странные кардиганы с одной пуговицей, чресчур короткие рукава у пиджаков.

В большинстве своем все это - ухищрения стилистов, а в сухом остатке мы имеем очень неплохие вещи с изюминкой, будь то аутдор-инспирированные куртки, отличные свитера, пиджаки и рубашки. Никто ведь не заставляет нас носить одежду так, как она представлена на подиуме?

Spurr

2008-04-18T10:28:00.001+11:00

Simon Spurr три последних года работал в качестве дизайн директора Ralph Lauren Purple Label и Black Label, а кто более менее следит за тем, что происходит в мужской моде, я думаю согласится с тем, что это о многом говорит.

В частности отнюдь не удивительно, что именной лейбл Саймона - Spurr сразу же попал в центр радаров мировой фэшн-общественности. Первая же коллекция удостоилась не только похвал журналистов, но и внимания таких фигур как Hedi Slimane, и надо сказать не зря.

Простота и изысканность здесь идут рука об руку, используя довольно дорогие материалы, кожу и шерсть, Саймон создает фит и лук на полшага от минимализма, уделяя особое внимание пропорциям и посадке на фигуре. Джинсы без потертостей, свитера из итальянского кашемира, мотоциклетные куртки из мягкой кожи, отлично скроенные и сшитые рубашки.

Spurr мало-помалу становится новым лицом того, что называется new purism, а попросту старый добрый american casual, который на новом этапе своего развития старается соответствовать тем иконическим образцам мужской моды, которые не затеняют личность, но подают ее в лучшем свете.

Chatav Ectabit

2008-04-15T14:02:00.002+11:00

Chatav Ectabit обычно довольно невзрачно выглядит на вешалке, однако как вы понимаете, такие цены за просто так на ценнике никто не ставит, и будучи водруженным на плечи обладателя, волшебным образом преображается.

Clifford Fong и Sandy Dalal к моменту встречи уже не были новичками в мире моды, Клиффорд был байером для Maxfield и Fred Sigal в Лос-Анджелесе, а Сэнди работал с Byblos и ICB. Сэнди отказался от своего именного бренда, уже обласканного критиками в пользу своместного с Клиффордом творения, родившегося в 2004.

Чатав (название ничего не означает, просто набор букв) выпускает унисекс коллекции, основная идея которых в том, чтобы мужчины и женщины одинаково свободно могли носить эту одежду и меняться ею друг с другом. Звучит довольно мрачно, однако оказывается не вся трансгендерная одежда выглядит так, как это представляется - Чатав это немного этники, немного рок-эстетики, неброские цвета, дорогие материалы.

Элементы отделки, такие как тесьма для кромок, чаще всего являются винтажными материалами, найденными на блошиных рынках. Одежда вручную сшита искусными портными, приплывшими в Нью-Йорк на плотах прямо из Индии, а это дорогого стоит в Америке. Оставшиеся в Индии мастера выполняют финишную отделку - пришивают тесьму, выкладывают бисером черепа и т.д.

Трудно писать о таких брендах, одежда говорит сама за себя, а словами можно только испортить впечатление. Мне нравится и эстетика и крой и детали, все кроме цены, ну а это повод работать над собой.

Bills Khakis

2008-04-15T11:11:00.002+11:00

Наши отцы носили хаки, утверждает Bill Thomas, основатель Bills Khakis. Хаки носили не только отцы, но и деды (возвращавшиеся домой со второй мировой GI), а то и прапрадеды. Исторически эти брюки родились в колониальной Индии 19 века, как крашеные чаем легкие брюки, отлично походящие для тропического климата.

Билл, будучи студентом, обычно покупал хаки в магазинах, распродающих излишки военного обмундирования. Однако источник иссяк и Биллу пришлось оганизовывать в 1985 небольшую компанию в родном городке Ридинг, и выпускать классические хаки - один из символов американы.

Хаки это не только цвет, как мы привыкли, а также термин для легких брюк, вроде чинос или слаксов, не требующих глажки или химчистки. Некоторые люди не приемлют джинс категорически, да и нет таких легких джинс из 6-8 унцевой ткани, как хаки от Билла.

Модельный ряд естественно неширок, используемые материалы ограничиваются хлопковым твиллом, поплином, габардином для брюк, цвет - хаки, темно-серый, черный, оливковый и т.п. Самая аутентичная модель - вот эти мешковатые брюки, застегивающиеся на пуговицы, а не молнией.

Fifth Avenue Shoe Repair

2008-04-14T15:24:00.002+11:00

Fifth Avenue Shoe Repair - это естественно никакой не ремонт обуви, и даже к нью-йоркской пятой авеню отношения не имеет. 5ASR это часть новой волны минималистского шведского дизайна. Astrid Olsson и Lee Cotter восхищаются ремесленническим искусством старого света и основали бренд как дань традиционному портняжному искусству, мастерам выкройки и пошива.

Семейная дизайнерская пара пытается придать своей одежде такое же очарование, выраженное в точном крое и деталях, качественной конструкции и ярком концепте. Дуэт пытается найти свое лицо одновременно сохраняя традиции и разрушая их. Скульптурность драпировки, архитектурный подход с одной стороны и использование элементарных основ, таких как чинос и классическая белая рубашка, с другой.

Shoerepair by the No. - линейка одежды, создаваемой полностью вручную, в отличии от rtw модельного ряда, от сезона не зависит, а пополняется по мере появления вдохновения у создателей. Экспериментальные идеи, выраженные в нумерованных вещах продаются по индивидуальным заказам.

5ASR чуть больше двух лет, но одежда уже продается в 18 странах, на полке у дизайнеров стоит несколько международных наград, и у них открылся собственный магазин в Стокгольме.

Kepani

2008-04-14T13:56:00.000+11:00

Продолжая тему простых и функциональных вещей, нельзя не упомянуть Kepani, что по гавайски означает "японец" (странно, хотя не страннее другого хита, под названием Gaijin Made).

Обнаружить какого либо вебсайта или любой другой авторитетной информации о Кепани мне не удалось, но слишком расстраиваться я не стану, займусь догадками и предположениями.

Первым из них будет то, что Кепани скорее ближе к Loopwheeler, чем к American Apparel по качеству, а по цене где то между ними.

В пользу первого свидетельствует гордые надписи Craft and Heritage и общая благородность облика винтажных свитшотов, а насчет второго можно посмотреть на немногочисленные вебсторы, продающие сабж.

Очень симпатичные цвета, серо-желтый, серый, с оттенками коричневого, длинные обшлаги на рукавах и поясе, материал преимущественно хлопок с благородной текстурой - пожалуй Кепани мне нравится поболее Лупвилера.

Loopwheeler

2008-04-14T13:07:00.002+11:00

Loopwheeler - такие простые и обычные вещи, экстракт того, что называется a masterpiece of understatement. Трудно без подготовки понять, почему для того чтобы сделать шедевральную в своей лаконичности вещь, требуется столько труда, лет вложенных в подготовку производства и строгая суровая философия за всем этим стоящая.

Но дело в том, что найти "обычную" вещь стало почти невозможно. "Обычная" вещь стала симулякром и конечному покупателю порой приходится затрачивать непрактично много денег, чтобы такую вещь заполучить, а производителю затрачивать непрактично много усилий, чтобы оправдать ожидания покупателя.

Satoshi Suzuki кроме всего прочего коллекционирует винтажные американские свитшоты, сделанные в 40-60-х годах прошлого века. Эти вещи до сих пор в отличном состоянии и их можно проносить еще стоько же. Сатоши утверждает, что это потому, что ткань сделана на машинах Loopwheel. Единственный недостаток этой машины в том, что она выпускает примерно погонный метр ткани в час. Это ужасно неэффективная машина если говорить начистоту.

Естественно, что белые люди давно сдали эти машины в утиль, и в США такой машинерии более не осталось. Зато она есть в перфектуре Вакаяма, на полуостове Кии, ближе к югу острова Хонсю. Для Loopwheeler ткань выпускает компания Kanekichi. Надо сказать, что в прошлом это был крупнейший в Японии регион производства кругловязаного трикотажа. Сейчас он в некотором запустении, по причинам озвыученным выше и осталось всего несколько фабрик.

Скорость вращения ротора на машине Loopwheel - 24 оборота в минуту, это вобщем очень медленно, но это же приводит к тому, что ткань получается очень мягкая. Не создается избыточного натяжения нитей пряжи, и натуральная мягкость хлопка, без изменений ощущается в ткани.

Фабрика на которой шьют сами свитшоты и футболки, находится в другом малозаселенном регионе Японии - Тохоку. Обычное швейное производство, разве что требования к качеству намного превышают принятые в индустрии. Графика наносится в Токио и Аките, вручную, методом шелкового экрана, что позволяет получить исключительного качества принты и неповотримые переходы цветов.

Однако графика не всегда привлекает ценителей Loopwheeler. Особая прелесть - в простоте дизайна, практически не изменившегося по сравнению с коллекционными экспонатами из коллекции Сатоши. Свитшоты, худи, майки, с недавних пор поло, в черном, темно- или светло-сером цвете, William Gibson endorsed stuff ^_^

Mean

2008-04-13T10:49:00.004+11:00

Mean это неохиппи формация, образованная в 2005 Shiyunsuke Niwa, бывшим продавцом Beams. Шиюнсуке также известен как стилист для некоторых японских музыкальных групп.

Mean (бог ведает, из какого словаря выбирал Шиюнсуке это название, мне так кажется оно более приличествовало бы сайкобилли группе) это одежда для естественной жизни, свободного духа и единения с природой.

Музыка, пляж, серфинг, океан, небо, свобода от переживаний, чистота - Mean пытается противопоставить свою одежду городской жизни, но по сути это ворквеар и милитари, без прикрас и декоративности.

Особенно сильно эти влияния заметны на зимней коллекции, грубые фактуры, максимально естественные материалы и минимум нового. Заметно, что Шиюнсуке, скорее не творец, а стилист - он создает образ и подбирает уже существующие дизайны в свою коллекцию.

Gilded Age

2008-04-02T20:54:00.009+11:00

Какая у Gilded Age одежда это еще надо проверить, но вот вебсайт совершенно замечательный. Имеем там наблюдать, как привычный нам по Японии феномен заимствования американской культуры и успешного ее прививания на островную почву, переворачивается на 180 градусов. Gilded Age явно очарованы Японией, не говоря уже о том, что это в сущности винтажный амекаджи, они подробно описывают японские артизанские приемы и технологии. При этом компания находится в Нью-Йорке и рисуют они с лицевой стороны открытки картинку восхищения американской историей, эстетикой индустриальной революции и ремесленническими традициями Новой Англии. Позолоченный век в американской истории это период между гражданской войной и эрой постреконструкции. Богатый ссылками раздел сайта подробно рассказывает об этой эпохе и многом другом относящемся как к истории США, так и к настоящему денима.

Ручная работа, античная машинерия и методы создания одежды, аутентичные детали, помогают безо всяких дешевых приемов придавать ауру настоящего винтажа, натурального, немного несовершенного вида. Практически исключительно используются натуральные красители, известные с глубокой древности – вулканическая грязь, натуральный древесный уголь, кожура кофейного боба, кампешевое дерево, чай, японская ольха и натуральный индиго.

К примеру уникальный коричневый селведж из Окаямы получается путем канатной окраски в вулканической грязи. Традиции этой окраски более 13 веков, грязь собирается по краям спящего вулкана, смешивается с водой и остается бродить на год. Богатая оксидом железа субстанция, взаимодействуя с дубильной кислотой превращается в краситель , на основе танната железа. Получается очень темный коричневый цвет, неровно распределенный по ткани, который говорят отпугивает комаров и гипоаллергенен, а также будучи высушенным на солнце усиливает до некоторой степени и ткань.

А помимо джинс, Gilded Age выпускают замечательные свитера ручной вязки, из монгольского кашемира. В части коллекции используется органический хлопок, а вязаный джерси создается на машинах Hung Up, которые в 30 раз медленнее современных, потому созданный ими материал обладает уникальной мягкостью и полнотой и дольше держит форму.

edit: да, кстати, гавном еще никто не догадался джинсы красить? имхо отличный традиционный краситель, только надо легенду завернуть похлеще, типа как про тот кофе, что обезьянки переваривают.

Uniform Experiment

2008-04-02T20:23:00.004+11:00

Вот уж не думал, что доживу до времени, когда Sophnet вместе с Fragment будут делать одежду для нео преппи.

Совместный экспериментальный проект двух зубров streetwear называется Uniform Experiment и довольно солидно объезжает свежую лошадку этого лета – trad, neo ivy, neo preppy, whateva you call it.

Баттон дауны, madras jackets, блейзеры, плэйд шортс, поло и харрингтоны, все идет в ход. Ну на то они и отцы, чтобы с толком, с расстановкой, ничего не забыв, прыгнуть в уходящий трамвай.

Вот уж не знаю сколько в этом проекте желания показать, что дизайнеры в теме, а сколько реальной увлеченности возродившейся из пепла традиционной американской одеждой мажоров из Ivy League, но по моему у streetwear совсем плохи дела.

Arts&Science

2008-03-30T18:53:00.004+11:00

Arts&Science относится к тому феномену, который в общепринятом узусе называется select stores. Это магазины, ассортимент которых определяется не маркетологами брендов и не соображениями максимизации прибыли, а исключительно вкусом владельца.

Владелица - Sonya S. Park, известный в Японии стилист, работающий для журналов и музыкантов Sony Music, также ведет колонку в журнале Spring и написала книгу Sonya’s Fashion Manual

Магазины, открытые Соней в 2003 в Daykanyama и в 2004 в Aoyama, создают неповторимую атмосферу современной традиционности, смешивая исключительного качества дизайнерские и винтажные вещи, аксессуары, домашнюю утварь, предметы для кухни, ванной и спальни и даже печенье.

Кроме вещей созданных Comme des Garcons, Annick Goutal, Aman Copland, KristenseN DU NORD, там можно найти и оригинальный дизайн от Сони. В созданной для этой осени коллекции она вдохновлялась образом джентльмена 19-го века - брюки с подтяжками, сюртуки, а также платья окрашенные вулканической грязью и пижамы из органического хлопка

W)Taps

2008-03-29T21:35:00.007+10:00

, детище Tetsu Nishiyama, так же известного как TET, так же известного как редактор журнала Philosophy Zine (и колонки в Huge, под названием School of Hard Knock) и креативный директор магазина Blackflag в Аояма, Токио.

Тет один из OG urahara kings, причастный к магазину Nowhere, где продавался его первый бренд 40% Against Rights. В 1996 Тет основывает дабл тэпс, который с самого начала выпускает милитари одежду с минимумом отличий от милспеков.

Именно того самого минимума, что необходим, чтобы одежда перешла в категорию интересную для фэшна, а не зампотылов, или как их там.
W)Taps имеет серьезные связи как с NBHD, так и с Supreme и с обоими выпускает совместные линейки.

В весенней коллекции этого года, провокационно названной "Extreme Prejudice", тэпсы несколько уходят от аскетизма предыдущих коллекций, однако при ближайшем рассмотрении, предрассудки могут вызвать разве что шорты в tiger camo, а фривольность спровоцировали стилисты, нарядившие модель в уггсы.

Comfort of ignorance

2008-03-27T19:08:00.005+10:00

Небольшой конверсэйшн, спровоцировал неглубокую мысль, а так как мысли у меня редки, я тут же ее записал сюда. Вобщем мне кажется, что удобство одежды вовсе не столь универсальное понятие, как кажется на первый взгляд. У меня во всяком случае оно синтезируется не столько из ощущений от нее, или особенностей конструкции, или неуютности материала, сколько из субьективностей типа ее стоимости или страха убить вещь из деликатной ткани (это другая тема, что со свитером Loro Piana, что с 50 долларовым кашемировым Uniqlo, я почему то обращаюсь одинаково бережно). Прибавим сюда предрассудки, что в брюках и пиджаках не бегают от собак и милиционеров, разве что совсем припрет.
Насчет того, что удобство это главное и определяющее достоинство streetwear, я засомневался уже давно, хотя вообще-то не большой любитель рассуждать сколько в том или ином феномене маркетинга, духа времени или просто человеческой глупости.

Engineered Garments

2008-03-21T21:32:00.007+10:00

Наверное с возрастом все чаще приходит в голову мысль (дайте помечтать), что вся эта погоня за модой не столько даже тщетна, сколько суетна. Хочется найти что-то, позволяющее себя чувствовать уютно и уверенно. Не то чтобы я сам верил тому, что пишу, но Engineered Garments вполне могут претендовать на место самой человечной одежды для grown-up men, при этом не поступаясь ни функциональностью, ни качеством.

Бренд получил свое имя, когда нанятый для первой коллекции раскройщик заявил, что тут поработал инжинер, а не дизайнер, из-за огромного количества деталей в одежде. Daiki Suzuki, хм, собственно инжинер коллекции, согласился с определением. Когда он был подростком, американская спортивная одежда была для него предметом поклонения, интересным сплавом дизайнерских инноваций и результатов промышленного производства.

Вещи EG, сами, в свою очередь, являются сплавом спортивной и аутдор одежды, милитари и повседневной американской одежды середины 20 века. На волне интереса к последней, в рамках trad или new age americana тенденции (а то и формируя эту тенденцию вместе с десятком других дизайнеров), EG набирает популярность и привлекает внимание к этому самому тренду даже таких ретроградов как я.

Sartoria Ring Jacket

2008-03-17T11:41:00.012+10:00

Ring Jacket это основанное в 1954 году в Осаке предприятие, занимающееся пошивом мужских костюмов. На сколько японские портные (в частности Kazuhiro Fujita, работающий здесь с момента основания компании) могут соревноваться в мастерстве со знаменитыми итальянскими и британскими гениями мужского костюма, я немного не в курсе, но похоже что в Японии это одно из самых авторитетных ателье.

Основателем и президентом в данный момент является Kaoru Fukushima, помимо всего прочего находящий время вести колонку по стилю в газете Sankei Shimbun. В момент основания, целью ателье было создать RTW костюм, сидящий как пошитый на заказ. Оставаясь до 70-х годов сравнительно небольшим предприятием, Ring стали расширяться, основывать новые фабрики и открывать магазины.

В 1996 году Sartoria Ring была переименована в менее претенциозный Ring Jacket. Похоже также, что тяготеют Ring Jacket больше к итальянскому, неаполитанскому стилю, что в частности выражается в преобладании элегантности над традиционностью, однако ткани используются в основном британские (глен-чек от E. Woodhouse или мохер от W. Halstead как пример).

MTM (или биспоук, не знаю как выяснить наверняка) линейка называется Ring Jacket Meister и выполняется вручную, причем стоимость не так уж и велика. Black Label для бизнес-аудитории (качество, строгая элегантность), Silver Label для людей творческих профессий (тренди, секси, дизайн) и Blue Label для внерабочей активности (отдых, путешествия, казуал) тоже заслуживают внимания.

Хоть мне очень интересно то, что происходит в области формальной мужской одежды, разбираюсь я в ней очень плохо, и писать (позориться) о ней и не стал бы. Но тут жизнь подкинула сюрприз - Ring Jacket и деним-хедлайнер из Осаки Evisu нашли друг друга и основали новый бренд Evisuring. Тяга японцев к коллаборациям здесь выразилась вот в таком противоестественном на первый взгляд союзе. Однако думаю, что положительные стороны тоже присутствуют - adult streetwear получает новые грани, открывая для себя лучшее из обоих миров. Результатов совместного дизайна я еще не видел, вполне возможно, что дело ограничится перекрестной продажей вещей друг друга в ритейловой сети обоих брендов. Кому это больше выгодно еще надо подумать - популярность Evisu против безупречной репутации Ring Jacket.

Accessories and style tips - cheap trick or universal remedy

2008-03-17T09:14:00.009+10:00

А вы "вытаскиваете" свой лук наматыванием шарфа или модной slouchy шапочкой? Заправляете брюки в носки или обрезаете их до щиколотки? Насколько это оправдано с точки зрения этики :)? В том смысле, что где проходит та грань где "шарф как органичная деталь общего ансамбля" переходит в "шарф как маскировка скучной и неумной одежды"?

Сам я недолюбливаю ношение шарфа, именно из-за того, что сам себе придумал, что не очень то честно вносить во внешний вид долю пикантности по модному накрученной полоской ткани. С другой стороны, порывшись во всяческих WAYWT ветках популярных блогов, стрит-лук сайтах и журналах, подтверждения своей теории не обнаружил. Первое - мужской пол шарфы особо не носит (кроме японцев), второе - как правило шарф именно что "органичная деталь общего ансамбля".

Использованы изображения из sartorialist, stylezeitgeist, supertalk, lookatme

MMJ / Roen / Roar

2008-03-12T12:32:00.004+10:00

С трудом различаю этих троих, поэтому соединю ка выплеск желчи по их поводу в один пост. Немного странно писать про то, что мне не особо нравится, но обойти стороной этот феномен в японском стритвире не представляется возможным.
Кстати сказать, так называемый "лакшери стритвир" я терпеть не могу. И саму идею и ее результаты. Когда это называется premium segment или streetwear for adults, там еще можно посмотреть, что получилось, но лакшери... В большинстве случаев это выливается в претенциозность, не совсем умное использование дорогих материалов, показную роскошь, в самых запущенных же - стразы, люрекс и позолота :). Я думаю виноват тут хип-хоп :), внедрением картье/эрме/тиффани в сочетании с дешевой спортивной и уличной одеждой. В результате возникли бренды, разрабатывающие все это дело в комплексе. В Японии все это воспринимается почему-то как должное и никакого раздражения или недоумения не возникает.

Из означеной в заголовке троицы лучше всех справляется с задачей Mastermind Japan. Известный по многочисленным коллаборациям с японскими брендами первой величины (Visvim, Fragment, Tailor Toyo и другими), а также знаменитым лого из черепа и костей MMJ был основан в Токио, 1997 году дизайнером Masaaki Homma. Масааки применял (применяет) традиционные японские техники, заимствовав их например у создателей кимоно. Не так давно он выпустил свою первую женскую коллекцию, не разочаровав и тут свою целевую аудиторию. Никакого скепсиса по поводу Mastermind японские фэшн-круги не проявляют, на Japan Fashion Week например он всегда желанный гость, за рубежом дела идут немного хуже.

Главное тут сохранять душевное спокойствие и не нервничать по поводу цен на эту, вобщем то заурядную punk-inspired одежду. Эти вещи а) не для подростков б) в условиях так скажем серьезного сдерживания фейка, позволяет бренду не потерять популярность из-за того, что у каждого есть футболка MMJ и всем надоело. Никакого другого стандартного обьяснения в духе "дико высокого качества" не существует, хотя качество безусловно высокое, футболки например из микса египетского хлопка и шелка. В любом случае секрет их успеха не в последнюю очередь именно из-за безумных цен. MMJ носят Seal, Justin Timberlake, Tom Cruise, в числе его поклонников Karl Lagerfeld, если это кого-нибудь может впечатлить.
Не замедлили появиться и последователи.

Roen появился в 2001 усилиями Hiromu Takahara и эксплуатирует практически ту же рокерскую тему, с чуть измененным черепом в качестве лого, только пожалуй (во всяком случае в последних коллекциях), ориентируясь на более прогрессивную эстетику навроде Lithium Homme или Shellac.

Roarили Roarguns , основанный Saburo Hamanaka в 2001 поступает немного проще. Избрав в качестве символа скрещенные пистолеты, бренд одновременно отсылает к дикому западу, беспроигрышной ковбойской теме и пацифизму, ибо перекрещенное оружие в их интерпретации означает "нет войне". На деле мы видим стандартные джинсы, сатиновые куртки, футболки и кепки густо усеянные кристаллами прости боже сваровски и пистолетами пистолетами пистолетами.

Backlash

2008-03-11T12:39:00.005+10:00

Самая большая привязанность Isamu Katayama это кожа, для своих творений он выбирает лучшую, не считаясь с ценой и прочими трудностями. Он сам выбирает материал и лично проверяет качество готовых изделий.

Естественно эти изделия не просто "кожаная куртка" или "бумажник", хирургически чистые линии, дополняемые неожиданными или скрытыми деталями, либо свежий подход к известному, знаковому дизайну, как например парка выполненная из кожи.

Мотоциклетные перчатки, замшевое пальто с подкладкой из меха, сумки с отстегивающимися ручками, неплохая (трендовая :)) обувь, все это входит в последнюю его коллекцию, современные, практичные вещи, обьединяющие утилитарность и дизайн. Фэшна тут в чистом виде немного, скорее generic рокер-стайл, целевой аудиторией впрочем любимый.

Вообще, я за последние года 2-3 серьезно пересмотрел свое отношение к коже и изделиям из нее. Не последнюю роль в этом сыграли японцы.

Backlash co. ltd был основан в 1996 году.

Studio D'Artisan

2008-02-27T15:49:00.010+10:00

Studio D'Artisan это мастодонт японской деним индустрии, уж простите мне избитую фразу, по другому тут не выразишься. Может по обьемам производства и продаж он и не в первых рядах, но по историческому значению для репро-стиля равных ему еще поискать.

читать дальше ...

Denim Demon

2008-02-27T15:10:00.005+10:00

Пожалуй самый первый идеологически выдержанный финно-угорский деним бренд появился чуть больше года назад в Швеции (как ни странно). В декабре 2006 Denim Demon выпустил первый релиз из 286 экземпляров своей первой модели Aajja.

Домашний и уютный демон, довольно редкое явление для деним индустрии. Небольшая группа энтузиастов, меньше бизнеса, больше творчества, любовь к экологии, этнике и классике (джинсовой естественно).

Джинсы выпускаются в Италии и в настоящее время представлены всего двумя моделями Aajja и Aahka, что на саамском языке бабуля и дедуля соответственно. Создатели бренда по национальности лопари, проживающие в Швеции.

Джинсы сделаны из 14,5 унцевого селвидж денима, с белой селвидж нитью, без излишеств, но с большим вниманием к деталям и конструкции, торчащих ниток и кривых швов вы там не найдете. Продается бренд в основном в шведских магазинах, но потихоньку выходит и на европейский рынок.

Factotum

2008-02-26T17:16:00.007+10:00

Factotum был основан в 2004 году Koji Udo, выпускником Bunka Fashion College (среди других знаменитых выпускников - Kenzo Takada, Nigo, Jun Takahashi, Yohji Yamamoto).

После выпуска пришлось поработать на одного из главных японских ритэйлеров (выпускающего и одежду под собственным брендом) Beams. Кстати у Кодзи до сих пор с последним нежные отношения, во всяком случае для Beams выпускаются эксклюзивные коллекции Factotum. С двумя другими дизайнерами Кодзи начинал свое дело в культовом Lounge Lizard, стартовавшего в свою очередь с шопа в Харадзюку в 1998.

Factotum в принципе продолжает тренд своего родителя - молодежная уличная одежда, стройный силуэт, харадзюку денди, с реверансами в сторону милитари и ворквеар, но в отличии от панк, рок, и готик-вдохновленных брендов, достаточно светлая и жизнерадостная. Соединение модной и повседневной одежды, с добавлением некоторой доли авангарда прослеживается в коллекциях Factotum все чаще и резче.

Collections - A/W 07 "Kafka" & S/S 08 "The Complete"

Winter Outfit: Bags

2008-02-26T14:42:00.004+10:00

И закончим на этом.

Bagjack / the-glade / 289 eur

MA+ / mindtrive / 96 600 yen

Leonello Borghi / jake / 775 usd

Acronym / azita / 280 eur

A.P.C. / apc / 140 eur

Winter Outfit: Scarves

2008-02-26T14:16:00.002+10:00

Henrik Vibskov / azita / 105 eur

Neil Barrett / yoox / 186 eur

wjk / zozo / 16 800 yen

Rick Owens / mindtrive / 58 800 yen

SixEightSevenSix / 6876 / 37 lbs

Winter Outfit: Caps

2008-02-26T10:16:00.004+10:00

MacDaddy / zozo / 15 540 yen

WoodWood / cali / 399 sek

Deluxe Clothing / yahoo / 7 500 yen

Coal Considered / coal / 55 usd

(W)Taps / cliffedge / 8 800 yen

Winter Outfit: Coats

2008-02-22T13:50:00.004+10:00

Главная вещь зимой - теплое пальтишко, желательно не стесняющее движений, чтобы можно было споро запрячь дровенки и поплестись в лесок рубать ёлки.

Diet Butcher Slim Skin / zozo / 72 450 yen

AFFA / honeyee / 54 600 yen

Final Home / le-bouclard / 270 eur

Silas / hanon / 210 lbs

Visvim / yahoo / 83 790 yen

Winter Outfit: Pants

2008-02-22T12:38:00.004+10:00

Со штанами сложнее, как отличить зимние от летних? Шерсть зима, хлопок лето? Не слишком ли сурово? Ну лен точно лето, как и шорты например, цвета на зиму нужны помрачней, хотя я и летом мрачные штаны ношу. Если джинсы, то потолще, 21 унция например. Вобщем без штанов прожить трудно, особенно зимой.

LMaltieri / yoox / 305 euro

Comme des Garcones Homme Plus / polyanna / 140 lbs

Filippa K / kitchener / 219 chf

Samurai / blueingreen / 330 usd

Mihara Yasuhiro / mindtrive / 40 950 yen

Winter Outfit: Boots

2008-02-22T10:42:00.003+10:00

Токмо от ленности своей вместо одного вменяемого поста намереваюсь натупить штук пять бессмысленных, навроде гайда как экипироваться на зиму малоимущему крестьянину, с ценами и адресами.

У меня лично за окном зима, ужасный минус, так что зимний аутфит довольно актуален, все остальные вполне могут рассчитывать на следующий сезон или затянувшуюся отвратительную и холодную весну, в любом случае это довольно тупо и неактуально, так что вполне укладывается в философию (гыгы) данного блога.

Умеренно-консервативный аутфит на прохладное время года в моем представлении выглядит очень просто - ~~норковый колпак, трикотаны, штиблеты, кожан~~ ботинки, штаны, пальто, шапка-пидорка. Вот этот немудреный набор в нескольких вариантах я и представляю вашему вниманию.

N.D.C. Made by Hand / yoox / 234 euro

Tricker's / pediwear / 195 lbs

Julius / anduser / 75 600 yen

Lounge Lizard / zozo / 45 150 yen

White's Boots / wdgsof / 89 250 yen

Kapital

2008-02-21T09:55:00.007+10:00

Kapital - один из самых креативных японских деним-брендов. Это один из немногих случаев, когда преклоняешься перед творческими способностями дизайнеров, несмотря на то, что общий вид коллекции и вдохновение за ней стоящее глубоко мне чужды.

Стартовые позиции все те же - амекаджи, деним, workwear, что и у сотни других лейблов, при этом Kapital тяготеет к наследию североамериканских индейцев, хиппи и вообще гораздо больше интересуются историей костюма, чем остальные.

Ту часть коллекции, что называется Redux - украшенные блестками и бисером джинсовые куртки, рубашки и джинсы (клеш :)) я откровенно говоря побаиваюсь. Эстетика совершенно не моя, однако в гомеопатических дозах в составе особо удачного лука нахожу уместными и бисер с блестками. Это и пугает, вдруг начнет нравиться все больше.

Другое дело бомжи, лесные охотники-собиратели, фермеры, шахтеры и прочий пролетариат, предстающий на другой части лукбука. Такой образ обеспечивают грязных тонов штаны, окрашенные натуральными красителями, нарочито небрежно покроенные куртки, свитера крупной вязки, кургузые сюртуки как будто сошедшие с фото конца 19 века. В голове сразу начинает играть блюграсс при виде таких вещей.

Подбор материалов тоже очень органичен - здесь и домотканая шерсть с грубой овчиной для курток, газовые, но тоже как будто грубоватые женские блузки, лен и египетский хлопок. Все текстурировано, приятно царапает взор.

Аутентичная рабочая одежда плавно переходит в спортивную и уличную. Худи с огромными капюшонами, трикотажные спортштаны, лонгсливы и футболки с used луком, а также шарфы, сумки, кепки. Практически любой образ создаваемый дизайнерами - конфетка.

В то же время основой коллекций были и остаются джинсы - стандартные модели, в отличии от остального творчества довольно скромные, основанные на классических пятикарманных + несколько оригинальных моделей, например с застежкой на болтах со сквозными петлями, со встроенной сзади сумкой.

Особенное внимание уделяется конструкции джинс, используются швейные технологии начала деним-эры, когда производительность швейных машин не справлялась с прочной тканью и приходилось идти на ухищрения, чтобы обеспечить надежность швов. Сейчас это может быть не нужно, для достижения главной цели - создания пары джинс, но определенно привносит колорит и печать ремесленничества в творения Kapital.

В моделях с застежкой на молнии используются реплики очень редких зипперов Waldes, впускавшихся в 40-х годах в Нью-Йорке, районе Квинс. Это не современная, привычная молния, форма язычка, стоппера, сам механизм действия очень отличается от того к чему мы привыкли.

Это только пара примеров подхода к деталям, отличающего Kapital (да и любой другой культовый лейбл), от масс-продакшн. Отношение к выбору сырья, окраске, тканию настолько же продуманное и тщательное.

Standart Lineup
Collection 2008 Max Island
More Collections

VolgaVolga

2008-02-18T07:03:00.005+10:00

Михаил Пантелеев в принципе вниманием отечественной прессы не обделен, интервью он дает очень интересные (можно почитать вот в этом замечательном комьюнити), так что я лучше расскажу о собственных скудных впечатлениях, чем пересказывать слова дизайнера.

Про ВолгаВолга я услышал очень давно, по меркам собственного фэшн-развития :), еще в году 2001-2002, опять же спасибо прессе. Услышал вскользь, но успел впечатлиться, что русский дизайнер не стал горбатиться на звезду (Ямамото), а создал свой лейбл. Что из себя представляла одежда нового лейбла мне было непонятно, так как первый раз я ее увидел, пусть и на картинках еще через несколько лет. Вобщем то подобная ситуация довольно непривычна, но даже сейчас одежда ВолгаВолга доступней не стала.
Компания состоит из Михаила, его подруги Сиори и дизайнер-ассистента, тоже японки. Еще две part-time помогайки ситуацию не спасают, одежда и обувь делается порой вручную, по очень трудоемким технологиям и естественно больших тиражей не бывает. Продаются вещи в бутике Comme des Garcones, еще парочке японских магазинов и с недавнего времени опять в Европе, а кто не успел, тот опоздал.

Многие иностранцы считают, что одежда ВолгаВолга очень русская, мол хмурое небо, распутица, грязь и неприветливые лица, русские полагаю (в моем лице например), думают, что она наоборот очень японская - внимание к деталям, материалу, отсутствие показной роскоши, удобство. Любовь к натуральным красителям и вообще акцент на окраске, использование необычных красок (японских чернил суми к примеру, хотя та же Кавакубо использовала ноту суми в знаменитых духах CdG2).

Идея одежды, которую надо вывернуть наизнанку, рассмотреть швы, почувствовать руками материал (например двусторонний лен-шерсть), восхититься тщательностью конструкции, но которая выглядит довольно серо для взгляда мельком, мне очень нравится. А русская это одежда или японская, думаю неважно, главное что она есть.

Italia Independent

2008-02-08T15:21:00.000+10:00

Фан Ювентуса, патриот Италии и концерна FIAT, наследником которого (на пару с братом Джоном) он является будучи внуком Gianni Agnelli, плэйбой, яхтсмен, мотоциклист, икона стиля, родившийся в Нью-Йорке анфан террибль итальянской светской тусовки, наркоман и алкаголик Лапо Элканн конечно человек интересный (на пару с Пэрис) и вполне мог бы обойтись и без дизайнерских потуг.

Но что сделано, то сделано - в 2007 был основан брэнд Italia Independent (I-I) похвалившийся возродить репутацию Италии в лакшери сегменте, отринув подгнившие блестки фэшн-гигантов, и вынеся на передний план то, чем Италия была славна всегда - исключительное чувство стиля, безупречное качество, внимание к деталям и инновационные технологии. Made in Italy 2.0 - так теперь называется новая итальянская роскошь, всее вещи придуманы и воплощены в Италии, никакого Китая или Индии.

Пилотным продуктом стали солнцезащитные очки из карбона, изготовленные вручную, которые можно кастомизировать на манер nikeid, парой кликов на вебсайте. Подобрав цвет цейссовских линз и оправы и придумав надпись, которая будет выгравирована на дужке, через пару дней вы получите прибавку к своим "личным принадлежностям" (термин "аксессуар" был сочтен чересчур демократичным).

Вторым дизайнерским успехом можно считать вазу из водонепроницаемой хай-тек ткани (уже привлекшей внимание Нью-Йоркского музея современного исскуства). Материал трехслойный, с мембраной между двумя водонепроницаемыми слоями. "Футболка для цветов" сшивается нитками и проклеивается термо-лентой, знакомый обьект оказывается способным привнести новые ощущения владельцу и изменения в семантику интерьера. Ваза продается в трех размерах - S, M и L, как одежда.

Сумка для покупок из баллистического нейлона, изготовлена посредством производственного процесса сертифицированного по UNI EN ISO 1395, до этого момента применяемого только при производстве кожаных изделий высокого класса. Несмотря на обманчиво мягкий материал, она водонепроницаема и очень износоустойчива, ведь этот нейлон был разработан для защиты пилотов второй мировой от шрапнели и прочей летающей дряни. Ручки сумки прикручены к карбоновым пластинам на сумке титановыми шурупами - 357 евро.

Сумка для путешествий из кевлара. На суперустойчивый кевларовый материал нанесено специальное керамическое покрытие, а молния влагонепроницаемая, обычно используемая в костюмах для подводного плавания. Ручки нам уже знакомы по предыдущей сумке, к сожалению ничего круче придумать пока не удалось.

Вообще, чувствуется тяжелая поступь автомобильной промышленности - вот и мультистволовый канделябр сплетен вручную из карбонового волокна. Классицизм самого обьекта вступает в необычные отношения с ультрасовременными технологиями, но на самом деле карбон использован не ради хайтека, а из-за его "текстильной" поверхности. Процессом заведовала компания ребят, выпускающая сноуборды и кайтсерфы. Навершие канделябра, сам подсвечник, гладкий, выполненный в той же технике, что и клюшка для гольфа.

Техномагия в виде команды неаполитанцев, занимающихся сноуборд одеждой, была натравлена также и на tuxedo. Пиджак скроен по классическим лекалам и достаточно удобен для каждодневной носки. Также были задействованы Confezioni Sartena, сартория из Тревизо, наследующая знаменитому миланцу Убальдо Баратта и DuPont, как производитель волокна Cordura. Смокинг выполнен из кордуры, с ветронепроницаемой мембраной и пуговицами из карбона.

Аутдор куртка из эластичного гортекса скроена по всем правилами портновского искусства, а это значит, что сидит она не как бесформенный балахон, которые мы привыкли видеть используемыми в качестве технически продвинутого горного обмундирования, а как вечерний костюм, с линией плеча и талией.

Остальная часть коллекции включает в себя микс из спортивного поло и элегантной сорочки с роговыми пуговицами, классически скроенные джинсы из хлопково-льняной ткани, сотканной вручную и карбоновые безделушки.

Лапо настолько великодушен, что не скрывает, что некоторые его (или все таки чужие) идеи додумала и воплотила студия Changedesign (кроме ее главы Ренато Монтанье, там работает и некто Даниил Кузвесов из Екатеринбурга).

Так тоже бывает, ведь когда работают большие деньги и высокие связи, крестьянам нечего мешаться под ногами - Лапо захапал паблисити себе, оставив с носом японских и немецких инноваторов, бодавших эту тему с незапамятных времен.

sixe

2008-02-07T13:09:00.000+10:00

Проект "-PHASE", родившийся в 2000, эволюционировал, (или правильней было бы сказать деволюционировал :) из макроточкизрения в микроточку и назвался sixe, как инструмент глубокого описания личности. Он хотел бы дотянуться до всех людей, случайно разбивших застывшие идеи и верящих своим шести чувствам.

Как мне нравится претенциозная псевдоинтеллектуальная чушь на японских вебсайтах (вспомнить хотя бы wjk). Но в данном случае, лучше было бы обойтись вовсе без слов, так как одежда говорит сама за себя.

На самом деле barphase это как бы максимально удобная одежда, персональное восприятие вещи воплотившееся в саму вещь, в то время как sixe это сплав чувства стиля и стереотипов - двух взаимозависимых, но противоречащих друг другу компонентов современной моды. Простые, минималистичные вещи, с определенным шармом, достигаемым как раз упорной работой над тем, чтобы сделать минимализм одушевленным.

Мне кажется я прекрасно обучился мастерству говорения претенциозной псевдоинтеллектуальной чуши, может пойти копирайтером в F.I.L. или еще куда?

Kiminori Morishita

2008-02-05T12:14:00.002+10:00

Киминори, молодой токийский дизайнер, не открывает америки своим характерным стилем. Как и многие другие авангардные дизайнеры, он фокусируется на работе с материалом, придавая ему поношенный вид. Ткань (кожу, фурнитуру) красят, перекрашивают, отбеливают, скребут, скоблят, растирают, но в итоге все это делается не для того, чтобы модифицировать материал для конкретной вещи, а для разнообразия, ведь философия Киминори в том, чтобы идти от материала, а не выкройки. Такой откровенно хтонический :) подход к формированию продукта - материя определяет форму, привлекает гораздо больше стандартного европейского портняжного пути, когда сопротивление материала подавляется в угоду конечной концепции, умозрительной платоновской идеи.

Другие источники вдохновения - милитари и чувственность индивида, казалось бы несоединимые, выражаются через элегантную, со следами (былой ?) роскоши подачу - разорившийся аристократ, ронин, чахоточный поэт или бродяга из богемы. Киминори умудряется совмещать или лавировать между ручной работой и технологичными материалами, биспоук идеями и нарочитой небрежностью. В результате получается четкий, бескомпромиссный силуэт и законченный образ.

Первая коллекция мужской одежды была показана в 2002 году, а в 2004 был запущен собственный лейбл, с поддержкой Tete Homme, мощного японского производителя (также известного по другому бренду - Halb, дизайнером которого тоже является Моришита, но его именная коллекция гораздо изящнее и интереснее).

Collection SS08

Collection FW07-08

®ealmad HECTIC

2008-02-04T11:32:00.000+10:00

Не единой ностальгией жив японский streetwear. Современная американская хип-хоп, скейт-сцена не в меньшей мере влияет на возникновение и развитие модных японских марок (достаточно вспомнить A Bathing Ape). Соперничать с такими культовыми лейблами как Supreme, Alife, Stussy нелегко, но все больше лейблов из Японии приобретают похожий статус не только у себя на родине, но и зарубежом.

Бывший про-скейтбордер Yoppi (Egawa Yoshifumi) и Magara, основатели ®ealmad HECTIC (а также Masterpiece и Roc Star) немного раскрывают причины этого успеха в своих интервью. Если я правильно улавливаю (не смысл того, что они говорят, а скорее стоящий за словами бэкграунд), то секрет в том, что японцы как дети, они и в зрелом возрасте (а значит с соответствующими возможностями, в отличии от детей, которые не могут воплотить свои мечты в реальность) продолжают мечтать, увлекаться и фантазировать. Все последние фетиши streetcats от fixeds до Nike iD они подхватывают очень быстро, порой развивая культ, порой давая ему новое дыхание. Япония это страна победившего мэйнстрима (как метко выразился один комментатор), если появляется что-то модное, то масштаб тренд-психоза трудно себе вообразить.

Скейт это лайфстайл Yoppi (и Magara ?), но они уже не подростки, чтобы просто кататься в свое удовольствие. 13 лет назад был основан магазин в Харадзюки, продававший импортные (американские) скейт-шмотки и они были первыми, кто это делал. Магазин есть и сейчас, он продает независимые японские и американские лейблы, но постепенно возник и развился собственный бренд (параллели с Supreme и Alife налицо). При этом Masterpiece и его саб-рекорд-лейблом Roc Star занимается только Magara, который также президент Hectic. Сейчас арт-директором Hectic является Akeem (Aikihiko Nishimura), известный своим сотрудничеством со Stussy. Йоппи, вице-президент Hectic, в основном занимается менеджментом и наверное вдохновляет дизайн процесс. В поисках свежих впечатлений, Йоппи увлекся трековыми байками (он в этом не одинок, Акира из T19 - наверное самой известной японской скейт-крю, разделяет хобби своего товарища) и основал первый в Японии магазин для fixed gear bikes.

Как и их нью-йоркские собратья, Сarnival и Hectic это не просто магазины, это места с отпечатком индивидуальности владельцев, как квартира или студия. Не просто фабрика по впариванию шмотья в розницу, а место для сбора единомышленников, владельцы которого не управляют бизнесом из кабинетов, а живут тем, что предлагают покупателям.

Надо оговориться, что в данном случае меня интересует не сама продукция, которая несколько bland and repetitive если не сказать жестче, а скорее персоналии и сама кухня трендов, как получается whats hot and whats not.

Omnigod / Domingo

2008-02-01T12:24:00.000+10:00

Omnigod и его анаграммический близнец Domingo родились почти 14 лет назад, в Курашики, префектура Окаяма, в 1994 году и за прошедшее время претерпели немало изменений, но только эволюционных - оригинальная концепция осталась нетронутой.

Идея была в том, чтобы привить взрослой аудитории современный стиль. Это не столь тупая задача как казалось бы. На самом деле, взрослый человек интересующийся фэшном, порой испытывает немалые трудности с подбором гардероба. Если при выборе формальной одежды проблем не возникает, то стритвир в его сегодняшнем состоянии не всегда способен удовлетворить такой слой клиентов.

Молодежная одежда дешева, низкокачественна, но свежа и удобна. Не сразу появились производители, привнесшие качественные материалы, тщательное конструирование и внимание к деталям в функциональную и модную одежду для улиц.

Начал Омнигод с джинс, уделяя особое внимание постпроцессингу, стартовой моделью стала А50-001. Закономерно развиваясь, коллекция расширилась и сейчас включает в себя куртки, рубашки, свитера и многое другое, не распыляя при этом креативности, не понижая планку качества.

Domingo это более дешевый и молодежный бренд, фокусирующийся в основном на джинсах с постпроцессингом. Разделяется он на еще на две линейки - Spellbound и DMG.

Omnigod Collection

Styles

Workshop

Gustavo Lins

2008-01-31T11:17:00.000+10:00

Густаво Линсу - 45, он по образованию архитектор, учился в родной Бразилии. К архитекторам я дышу неровно (ну к female ones конечно же), а бразильская архитектура после Оскара Нимейера и Бурле Маркса это знак качества. Можно найти и другие параллели, к примеру бразильская архитектура тяготеет к французским образцам и Густаво сейчас живет и творит в Париже.

Еще на стадии обучения он задавался вопросом, с чем же ему хочется работать - с камнем и стеклом или льном и шелком. Весь терминологический аппарат Линс также ничтоже сумняшеся заимствовал из лексикона строителя или скульптора. Он обзывает перевернутые т-образные швы, придающие форму локтевой и плечевой линии на пиджаках и куртках - колоннами или пилястрами, а швы оформляющие колени брюк - фермами. Женщины особенно ценят эффект драпировки на его платьях, очень эстетичный и завершенный, как на античных статуях. По словам Густаво, он чувствует себя способным ввыразить дух архитектуры в своей одежде. "Расстояние это уже обьект, им можно манипулировать, сфокусированное, оно превращается в пространство. Я строю, но живет в здании/платье личность, со своими мыслями, душой и индивидуальностью". Эта концепция подкупает своей завершенностью, демократичностью и логикой.

Предпоследняя зимняя коллекция Густаво Линса уже восьмая по счету, состоит она из шерстяных курток, с кожаной окантовкой, туник из кожи не толще бумаги, драповые пальто скроенные простыми чистыми линиями и шерстяные платья с изысканной драпировкой. Почти половина коллекции - мужские вещи, "эффективный и систематизированный" гардероб, можно сказать униформа, созданная Густаво прежде всего для себя и своих потребностей. Женская часть коллекции обьединена похожим стройным силуэтом с прямыми плечами, но при этом в ней есть что-то средневековое. "Эта коллекция соединяет в себе драпировку и гибкие доспехи" говорит Линс.

Изготовленная из самых изысканных тканей - кашемира, шелкового джерси, шерстяного крепа, cool wool и самой мягкой ягнячей кожи одежда Густаво Линса внушает чувство не кричащей, но шепчущей роскоши. Начинающий дизайнер Линс подвизался у Гальяно, Готье и работал с бывшим руководителем ателье у Баленсиага. Это был ценнейший опыт, научивший его строгостям кроя, важности посадки по фигуре и укрепил его в любви к утонченным тканям. Уже после основания собственного бренда, он подрабатывал у других громких имен моделистом, и его фирменные черты, превращающие двухмерную раскройку платья в трехмерную реальность, до сих пор узнаются в этих работах.

Линс всегда озабочен тем, как одежда сидит на теле и создает ее непосредственно на манекене. Многие вещи можно носить и вывернутыми наизнанку и они так же прекрасны изнутри, как и снаружи, а демонстрируются всегда на манекенах, чтобы можно было рассмотреть их во всех деталях.
Клиентура Густаво напоминает скорее членов масонской ложи или секты, узнающих друг друга по наружным строчкам, артикулирующим "шарниры" курток и брюк, кожаной окантовке лапелей пиджака или деталям драпировки воротника платья. Лейбл же с именем дизайнера тщательно спрятан, под архитектурным треугольником из мягкой кожи на внутренней подкладке.

смотреть коллекцию menswear AW07

Cushman

2008-01-31T09:58:00.002+10:00

Период американской истории с тридцатых по шестидесятые годы, продолжают окучивать японские amekaji burando. Амекаджи это даже в Японии одежда не для молодых, пик ее пришелся на 80-е и 90-е годы, так что сейчас в основном этим интересуются взрослые сарариманы.

Это довольно мощная субкультура, и людей в теме не заинтересуешь поделками-однодневками. Серьезные ребята Cushman, серьезно подходят к этой тематике и котируются достаточно высоко. Производят почти исключительно workwear и sportswear - ковбойские рубашки, трэктопы, куртки, свитера, ремни, кошельки и даже кеды.

Есть и джинсы из характерного 14 унцевого денима, реплики рэнглер и ливайс, к примеру XX 45 года, но немного переработанный силуэт учитывает особенности японской фигуры.

Laszlo Vass - Herrenshuhe, handgearbeitet

2008-01-27T16:25:00.000+10:00

Здравствуйте, вот вынес из странствий замечательную книгу - английскую версию сочинения известного венгерского (австрийского) обувщика Ласло Васса - Мужская обувь ручной работы.

Обувь, как известно, самая важная вещь в гардеробе мужчины. Однако пара туфель, сшитых на заказ это нечто большее, чем часть гардероба. Это создание мастера-ремесленника, выражающее не только и не столько уникальное видение своего создателя, а скорее подчеркивающее социальное положение носителя и обеспечивающее оптимальную защиту деликатного строения ступни от стрессов повседневной жизни.

На двухстах страницах с отличными фотографиями, разворачивается захватывающий сюжет (для любителя этого дела конечно). Автор, несомненный эксперт в своем деле, проводит нас в святая святых всемирно известных обувщиков - их мастерские, открывает секреты и мастерства и показывает все стадии создания пары обуви.

Two Moon

2008-01-18T11:23:00.001+10:00

Мне кажется вот, что любители отпарывать лейблы на брендовых вещах (мол вещь должна сама говорить о качестве, а не тэг с названием), на японском рынке, с его разнообразием действительно качественных вещей, изготавливаемых тысячью разных брендов, могут использовать другую тактику. Например вместо покупки раскрученной марки джинс (скажем Pure Blue Japan, брендинг на которой и так вобщем-то в глаза не бросается), можно купить например Two Moon, например стандартную пятикарманную модель прямого покроя 530W, например в one-wash исполнении, за те же вобщем-то деньги. Разочарования думаю не будет, а вот прослыть человеком, который не гонится за трендами, ничем при этом не поступаясь, можно на раз два.

Real McCoy

2008-01-18T10:36:00.001+10:00

Real McCoy создавался в 1997 году Hitoshi Tsuzimoto в портовом городе Кобе. Как любой портовый город, Кобе открыт иностранному влиянию и появление компании, нацеленной на винтаж, реплики американской военной и рабочей одежды послевоенной эпохи, не выглядит случайным, даже если не принимать во внимание бум америкадзи. Не могу сказать необходимо ли такое количество репро-брендов, но имеем что имеем. RMC занимаются в точности тем же самым, что и другой репро-гигант Toyo Enterprise (Sugarcane, Buzz Ricksons, SunSurf). Лучше у них это получается или хуже чем у конкурентов, я сказать не могу, во всяком случае в популярности RMC немного проигрывает Toyo.

Модельный ряд делится на несколько линеек.
MILITARY - куртки и прочее авиа-репро, А-2, В-3, В-6 и т.д., все более менее заметные фетиши коллекционера. Детализация, достоверность и материалы на уровне.
SPORTS - реплики оригинальной спортивной одежды времени второй мировой - худи, спортштаны, майки, фанатам польского стайла тоже понравится.

WORK - винтажная рабочая одежда, помимо рубашек и неплохих ботинок, здесь же находятся джинсы как под собственным лейблом ("оригинальные" модели, реплики ливайса, ли и нечто среднее), так и выпускаемые под лейблом Lee, официальные, насколько я понимаю, репро.
TAXI DRIVER - тематическая коллекция, набор сумашедшего ветерана вьетнама
BUCO - адские рокеры, кафе рэйсеры и рокабилли фэнс, косухи, ремни и прочее.
Для некоторых курток используется шелл кордован, судя по несколько пластиковому блеску, японской выделки.

Fashion and Destitution

2008-01-17T16:40:00.000+10:00

А никому не кажется, что современный альтернативный фэшн pushes too hard, евпочя? Ну то есть мне тоже нравятся и отдельные вещи Cdiem, Guidi, Volga Volga и лук ими создаваемый, и способы подачи, и история создания вещей, и технологии, да и многое другое. Но я периодически вижу на улице (весной и осенью в основном) людей, которых издалека вполне можно принять за адептов Маурицио Алтьери, при ближайшем рассмотрении они оказываются в основном бомжатами, алкашней, но самыми живописными всегда выглядят джанки. Свитера крупной вязки, убитые ботинки, pictoresque layered garments, вытертые кожаные куртки и плащи, безумные шапки, драные джинсы. Я из этических соображений их не фотографирую, но поверьте мне, такие создания существуют.
И их ужасные лохмотья прошли естественный aging, а не были выварены, вытерты, закопаны в землю и т.д., для получения состаренного винтажного вида.
Может на западе такие индивиды уже перестали встречаться, пользуясь развитостью социальных служб и дешивизной массовой одежды?
Я понимаю, что гладкие, китчевые в своей роскоши предметы одежды и дизайна быстро надоедают, хочется чего-нибудь настоящего, да и сам не прельщаюсь posh имиджем большинства крупных фэшн-корпораций. Но все же, насколько этично превращаться в подобие, до степени смешения социально опустившегося человека?

прошу серьезно данный опус не воспринимать, это я так, под впечатлением от воспоминаний...

The Steam Locomotive

2008-01-17T15:11:00.001+10:00

Паровые локомотивы рвут на тряпки конкурентов.
Ретрограды, а лучше репрограды из горной деревушки Тадзима, знают толк в качественном дениме с 1999 года. Производящие ортодоксальные реплики ливайсовских джинс, не запуганные еще юристами, TSL не стесняясь вышивают патентованные не ими arcuates (отговариваются тем, что это так изображен аист, символ префектуры Hyogo) и вшивают в задний карман red tab.

Деним довольно ворсистый, не такой slubby как у самураев или етернал, но явно несущий узнаваемую фактуру. Для патчей используется оленья кожа, все остальное тоже присутствует - чисто хлопковые нитки, селвидж, юнион спешл, винтажные заклепки и болты. Наиболее популярные модели D51XX и D62XX, прямого покроя, но немного более мешковатые, чем диктуют сегодня тренды. При цене на уровне Samurai core models популярности последних они не снискали.

Как положено каждому уважающему себя джинсовуму бренду TSL выпускают бумажники, браслеты, сумки, ремни, кожаные и джинсовые куртки, гавайские рубашки. Причем кожаные изделия изготавливаются из shell cordovan (что впрочем само по себе не говорит о качестве продукта, ибо немногие производители умеют обращаться с этим материалом), подробно расписывая на сайте, из каких мест шкурки бедной лошадки они будут вырезать интересующие их куски. Интересно впрочем подтверждение того, что в Японии существуют дубильни работающие с кордобской кожей. Я считал, что только Horween Leather Company поставляет готовые кожи производителям обуви и аксессуаров, но как видно ошибался, ведь еще засоленные шкуры привозят в порт Кобе и оттуда они поступают в дубильный цех.

Truck Furniture

2008-01-15T17:43:00.000+10:00

Truck Furniture дизайнерская компания, организованая семейным дуэтом Norihiko Kinose и Hiromi Karatsu. Норихико придумывает и воплощает в сучковатом дереве (обычно японские мебельщики предпочитают безупречную древесину, а Норихико гоняется именно за браком) очень простую и стильную мебель.
Общая стилистика очень близка японской эстетике, с акцентом на натуральные, но благородные формы и линии.

Его жена Хироми занимается также партнерской дизайн-студией Shirokumasha, которую она организовала вместе с сестрой. Они создают очень милые и приятные вещи, например кожаные сумочки и бумажники.

Alchemist Boots

2008-01-15T17:19:00.000+10:00

Помимо добротных Skull Jeans by an Alchemist, основатель Fabfour, этот самый anal chemist Хироши Ямазаки, выпускает и рабочие ботинки, прекрасно подходящие по стилю к его же винтажным джинсам.
Может они не столь изысканны, как итальянские артизан-шедевры, не столь безукоризненны как английская обувь, мне пожалуй даже неприятна излишняя деталировка. Но не могу не признать, что в формат и дух выпускающихся Fabfour вещей они попадают стопроцентно.

Momotaro

2008-01-15T16:24:00.001+10:00

Japan Blue Group, хотя и не слишком известная за океаном (впрочем с началом продаж в BlueInGreen ситуация может и поменяться), может померяться силами с ведущими джинсовыми брендами во многих аспектах. Во первых это одна из самых правильных компаний, обьединяющая в себе четыре филиала и все этапы производства джинс - от изготовления пряжи до продажи в розницу.

читать дальше...

Super Nuts

2008-01-15T11:05:00.001+10:00

SuperNuts - еще одна из бесконечного ряда компаний, потворствующих тренду америкадзи, конца края которому тоже не видать. Супергайки нацелены в основном на мотоциклистов, чопперистов естественно, и самая известная их фича - кожаные карманы, изи райдерам наверное нравится.

Tricker's x Nonnative

2008-01-14T11:26:00.000+10:00

Один из известнейших английских обувных производителей Tricker's выпускает отличные ботинки, в том числе и для фэшн-брендов, которые не могут позволить себе собственное производство, а уж довести собственный стандарт качества до Tricker's тем более. Никто этого обычно не стесняется, но обычно все же ставят собственный бренд, а вот японцы, немного свихнувшиеся на коллаборациях, продают такие вещи, как результат сотрудничества между двумя компаниям, ставя уже до оскомины знакомый нам по streetwear знак X между двумя торговыми марками.
Японский бренд Nonnative, отличающийся элегантным и тщательным подходом к выпускаемой ими уличной одежде, в зимней коллекции прошлого года ввели в гардероб street cats классические английские ботинки, которые одинаково стильно могут выглядеть и в составе всегда актуального dandy look, и в гардеробе скинхеда и беспроигрышного комбо: peacoat + jeans + boots.

Buttero

2008-01-14T09:46:00.000+10:00

Buttero - так назывались пастухи южной Тоскании, живописнейшего уголка Италии. В 1974 Mauro Sani создавая свое предприятие, был вдохновлен не местными вековыми традициями обувного производства, а "диким западом", "американой", но бренд все же назвал местным аналогом американских ковбоев. Ничего странного, если мы вспомним о существовании такого феномена как "spaghetti westerns", дико популярных именно в те времена. Первый успех Мауро связан именно с ними, когда звезде спагетти вестернов Giuliano Gemma понравились его сапоги, с карманами для сигарет и спичек. В девяностых, энтузиаст всего винтажного, фан Милле Милья, Мауро создал официальные ботинки для HP Italian Motor Shoes, участвовавшие в ралли Mille Miglia Storica 1993 года.

Аутентичность, традиции, креативность - мотто компании и три составляющие успеха продукции. Отличающаяся качеством и уникальностью, обувь Buttero создается из кож, поступающих из знаменитых кожевен Санта Кроче с помощью традиционных технологий и ручного труда - 101% handcrafted.

В восьмидесятых в семейный бизнес пришли сыновья Мауро - Luca, Massimiliano и Claudio Sani. С их появлением связан сдвиг в стилистике обуви от традиционного ковбойского к более фэшн-ориентированному дизайну. При этом аутентичность ручного производства и узнаваемая печать ремесленничества на вещах Buttero осталась без изменений.

Открытие в 2004 бутика в Токио, ознаменовало ключевой момент в международной экспансии бренда, японцы не могли не оценить эксклюзивность, качество ручной выделки и притягательную смесь итальянского и американского винтажа.

Twins Acoustic

2008-01-11T17:18:00.001+10:00

Для того, чтобы заполнять паузы между большими статьями, отсель буду постить всякую мелочь, с минимумом текста и одной-двумя фото.

Первым номером, без всякой иерархии идет Twins Acoustic, такой типичный для Японии бренд уличной одежды - американа, workwear (think Carhartt, Spiewak etc.). В ряду шноркелей и фланелевых рубашек затесались и джинсы. Штаны без затей и без претензий. Мне нравятся Denim Trouser - брюки с прорезными карманами из денима, они выглядят довольно свежо. Но можно не изображать эстета - стандартные репро One-Wash Jeans.

Denim mills

2008-01-11T15:43:00.000+10:00

Помимо ремесленнических предприятий Осаки, в мире существуют также огромные, большие, средние и маленькие фабрики, производящие деним. Информация о том, на каком предприятии выпускается деним, применяющийся в джинсах того или иного бренда, не слишком доступна. Хвастаться биркой наподобии "tessuto zegna", в джинсовой индустрии не принято. О причинах этого можно лишь догадываться, ведь главное в джинсах это деним и иной раз репутация высокотехнологичной фабрики могла бы вытянуть малоизвестный джинсовый бренд

2007 TOP

2007-12-27T12:09:00.000+10:00

Под конец года мозги работать совершенно отказываются, потому предлагаю вашему вниманию претенциозное подведение итогов этого самого 2007, вовсю уходящего. Все нижеперечисленное является топовым исключительно для меня, за трендами я поспеваю с трудом, потому просьба не бить ногами, а предлагать свои варианты в каментах. Итак, приступим.

Деним года
Без сомнения это XX-007 и Pure Blue Japan, хотя все мои приобретения у них относятся к году прошедшему, я с удовольствием следил за прогрессом бренда в 2007-м. Для такого ретроградного лейбла две модели за году уже огромный прогресс.

Тренд года
Я тормоз, но только открыл для себя всю прелесть постапокалиптического готик-фэшна. Рик Оуэнс и Джулиус мои новые герои.

Ботинки года
Alden AF60 in shell cordovan. Просто идеальные ботинки всех времен, какая досада, что я это понял только в этом году.

Кроссовки года
Common Projects Achilles in black. Простота тоже разная бывает, эта такая, что затмевает любую роскошь и цветущую сложность.

Футболка года
Kiks TYO, хотя вообще год на хорошие принты был похабный, ничего больше в голову не пришло.

Куртка года
Carol Christian Poell делает лучшие кожаные куртки, что я когда либо видел.

Показ года
Lanvin fall 07

Инновация года
Не уверен, но может Nike Tech Pack?

Аксессуар года
KC's long wallet сделанный из милой пятнистой коровки

Лукбук года
YouMustCreate и ностальгическая скин-тематика.

Приключение года
Путешествия Александра Плохова из Юникло в Версаче + трагедией года можно назвать закрытие его собственного бренда Cloak.

Предлагайте еще рубрики, а то я переутомился уже...

Pure Blue Japan

2007-12-25T17:43:00.001+10:00

Производитель денима из Окаямы Takeshi Iwaya, по слухам производивший ткань для всемирно известных 45rpm (эти слухи он сам впрочем опровергает), в 1997 году решил и сам выпустить джинсы под новопридуманным названием Pure Blue Japan. Таким образом, в данном случае мы не просто имеем плотную работу производителей ткани и готовых изделий (что для западных производителей тоже редкость), а людей совмещающих обе ипостаси в одном предприятии. Такая концепция близка к идеалу, неудивительно, что джинсы получающиеся в результате, достойны самых высоких оценок.

читать дальше...

Kaihara NHK feature

2007-12-11T21:20:00.001+10:00

Я тут волею судеб нахожусь вдали от родных пенатов и поэтому не сочтите немного несерьезный пост за оскорбление (серьезный написать не в состоянии, в лобби кресла неудобные, видимо чтобы юзатели бесплатного вай-фая не задерживались).
Вобщем, как оказалось теливизор я зря не смотрю, потому что включив его в номере, сразу же нарвался на переведенную на английский передачу на NHK (японский телеканал если кто не в курсе), называвшуюся Business Compass. В студию пришел сам Каихара-сан (а вот кто из них - Йошихиро или Джунджи я опознать не смог), надев для этого случая вместо джинсовой куртки и джинсовой же кепки, пиджак. Вместо брюк впрочем все равно были джинсы.
Дедушка очень приятный и как это сказать по русски, преданный своему делу. Впрочем ничего нового или переворачивающего мои представления он не сказал. Зато показали минут сорок просто бесценного футиджа в Хирошиме - завод, персонал, машины, процедуры, сырье и тп. На фото я все это видел, теперь увидел и в движении, осталось только руками пощупать. Увидел, что на некоторых тюках с хлопком стоит клеймо - выращено в Бразилии. Очень прикольные старые машины для канатной окраски пряжи - им около 40 лет, их делал сам Каихара-сан в молодости.
Показали как юные бездельники - сотрудники корпорации сидят на улицах и палят тренды современной молодежи, записывая свои наблюдения в блокнотик. Как потом делают сэмплы и приносят их на оценку к производителям джинс.
На следующий сезон Каихара предполагает возрождение интереса к очень легкому дениму - пара запаленных джинс на вид были явно легче 9 унций, вполне возможно 2x1 weave. При этом очень красивый финиш ткани - она гладкая и блестящая, это не мерсеризация по моему, но и не пропитка.
А вот предлагаемые в качестве тренда широкие джинсы совсем не по мне, но это и не дело Каихары шить штаны, хотя его партнерам - Lee, Levi's, Uniqlo, Edwin, я не доверяю и они вполне могут и такую свинью подложить.
Вот так вот, на этом трансляцию преращаю.

Denim Maintenance

2007-12-08T16:59:00.001+10:00

Едва заходит разговор о сухом/нестиранном дениме, люди начинают задавать вопросы - как стирать? Проблемы разнашивания (breaking-in), подбора размера, усаживания по фигуре, предохранения взаимодействующих с денимом предметов одежды и обуви, получения нестандартных результатов при вытирании джинс, тоже немаловажны. Начнем по порядку.

читать дальше ....

J-mags

2007-12-06T11:11:00.000+10:00

Главным источником информации о моде в Японии являются журналы. Они слабо представлены на полках ларьков союзпечати, тем не менее доступ к ним можно получить, совершив некоторое количество усилий. Их великое множество, даже на "обзор" (в кавычках потому-что с минимальным уровнем японского языка, печатные издания все сливаются в одно большое, заметить между ними различия не всегда можно) только известных мне мужских журналов о моде придется потратить нехилое количество печатных знаков. Спасает от катастрофы только то, что практически все они представляют из себя набор картинок с минимумом иероглифов, главным образом сообщающих название бренда и иногда цену.

читать дальше...

Buzz Ricksons

2007-12-04T16:48:00.000+10:00

Buzz Ricksons это бренд Toyo, которые также владеют Sugar Cane. Философия репро джинс, используется и при производстве верхней одежды - американских летных курток начала/середины 20 века, причем сделанных не просто похожими на те самые, а воссозданных с ювелирной точностью абсолютных реплик - бескомпромиссный подход к созданию, безумно трудоемкий процесс изготовления, начиная с дубления кож по старинным рецептам, ткани сотканные на старых машинах, тщательно подобранные красители.

читать дальше...

Sugarcane

2007-11-27T20:48:00.001+10:00

часть вторая

Стандартный деним на то и стандартный, что такого добра можно найти у всех японских джинсопроизводителей. Sugarcane выделяется не им, а своей линейкой
JAPAN ORIGINAL, именно в ней находятся самые известные модели и самые передовые (а точнее ретроградные) технологии.

читать дальше...

Sugarcane

2007-11-27T20:10:00.001+10:00

часть первая

SugarCane это один из брендов Toyo Enterprises, (из множества других отпрысков, наиболее интересен еще Buzz Ricksons). Остальные - Sun Surf, Tailor Toyo, John Severson, Indian Motorcycle, Style Eyes, Whitesville - тоже разрабатывают нишу американо- японского винтажа, мотоциклов и серфинга, но цветастые рубашки, сатиновые куртки с вышивкой и прочие изыски явно для фанатов, к которым я не отношусь. История бренда начинается с 1977 года, несмотря на то что Toyo по крайней мере в два раза старше. Легенду от правды в данном случае отличить нелегко, так что примем за аксиому что репро (реплики винтажных джинс), они начали производить в конце 80-х годов, как и прочие борящиеся за первенство (SDA, Evisu, Denime)

читать дальше...

Visvim

2007-11-21T19:31:00.000+10:00

Visvim. Подобно другим статьям в этом блоге, эта не несет никакой новой информации читателю в теме, а лишь пытается обьединить разрозненные сведения и представить очередной заслуженный бренд во всей красе. Актуальность и мода это довольно неоднозначные понятия, разговоры о том, что Вис уже не тот, что был раньше, уже некоторое время ведутся, но все же имидж бренда не замылился и не потерял ни капли своей притягательности.
А дело в том, что последние лет 50 мы только и видим как утилитарная одежда и обувь перерастает свое первоначальное предназначение и становится иконой. Можно взять эти иконы уже в их нынешнем статусе и попробовать с ними поиграться. Висвим производит функциональную обувь, которая не преклоняется перед старковским девизом "форма следует функции", но в то же время и не изощряется в декоративном абсурдизме современной фэшн-обуви. Бывший креативный директор Burton Snowboards Хироки Накамура основал Висвим, чтобы соединить глубокие концепты и высокие технологии.

Ethical clothing controversy

2007-11-18T00:09:00.000+10:00

Экологически и социально этичная одежда.
Думаю никому не придет в голову мысль записать меня в анархиппи только за желание обсудить эту проблему?
В последнее время organic products явно наращивают обьем присутствия на рынке. Из нишевых продуктов для радикальной молодежи они превратились в агрессивно проталкиваемый бренд. Одежда и обувь тут плетутся в хвосте, во многом из-за неочевидности практической пользы для конечного потребителя. Яблочко выращенное без использования пестицидов кушать куда приятнее обычного, а вот чем футболка из organic cotton лучше обычной - непонятно. Аллергики может и возразят, но таковых не так много.

Тем не менее выращивание хлопка - одно из самых разрушительных для окружающей среды производств. Половина используемых в сельском хозяйстве химикатов в США идет на обеспечение урожаев хлопка - пестициды, гербициды, удобрения, часть из которых мы потом носим на себе, часть вымывается грунтовыми водами и часть делает свою работу, тоже заметим не всегда вписывающуюся в экосистему. Промышленная конопля же к примеру, не столь нравится паразитам и грибкам, сама гнобит сорняки, а для почвы так просто подарок - мульчирует ее, аэрирует и оставляет не опустошенной как хлопчатник, а наоборот - плодородной. Но то конопля - продукт со специфическими потребительскими свойствами, а вот вырастить без всей этой гадости такую капризную культуру как хлопок - задача очень тяжелая. Уловки применяемые для этого воистину по иезуитски изощренные. К примеру главный враг хлопчатника - Lygus Hesperus, очень любит люцерну. Фермеры выращивают хлопок полосами между люцерны и гадина им брезгует.
Еще настораживает, что с растущей популярностью органического хлопка, понадобится специальная бюрократия - органы контролирующие кто чего сыпет на поля.
Если взять близкую мне тему - джинсы, то злоключения окружающей среды на этом не заканчиваются. Самый отвратительный, ужасный по последствиям процесс в их производстве - самый последний - стирка. Постпроцессинг обычно аутсорсится в Китай, но планета круглая и вымытые химикаты, а также остатки детергентов непременно попадут в мировой океан, а там и в сэндвич с тунцом, который вы кушаете на завтрак.

С природой все понятно, теперь к людям. Лично я считаю, что людей (особенно китайцев) слишком много и если их не прореживать, то будет совсем худо. Тем не менее есть отдельные личности, которых коробит носит вещь, сшитую полудохлым от голода работником из Восточной Европы или Азии. Тут есть два выхода. Первый - производить вещи в США и Европе, там то уж точно все нормально с трудовым законодательством (примеров мало, но они есть - Rag & Bone, Earnest Sewn). Второй - раздуть шумиху по поводу sweatshops - цехов, в которых работают мелкие азиатские детишки, в четыре смены, за горсть риса. Второй пока в процентном отношении преобладает, что для конечного потребителя не очень хорошо, ибо как китайца не корми, он все равно криво шьет.
Фермеры в Перу, которых благодетели лишили куска хлеба с салом, переориентировав их на выращивание органического хлопка вместо коки - это называется Fairtrade и обеспечивает им гарантию минимальной цены и социальные программы. Бог им как говорится в помощь.

Бренды, позиционирующие себя чистыми совестью перед природой:
Loomstate - сайд-проект от создателей Rogan, джинсы из эко-хлопка, натуральный индиго, unwashed
Howies - британский скейт-бмх-бренд, органик деним
Sling and Stones - fairtrade, organic, ethnic
Sharkah Chakra - сравнительно новый бренд, происхождение золотых заклепок под вопросом, в остальном вполне честное предприятие
и т.д.

Я понимаю что это выглядит как гринписовская пропаганда, но мне с одной стороны не по себе, что усилиями корпораций борьба за природу маргинализируется (впрочем и психика социума тоже склонна вытеснять из собственного сознания неудобные темы), с другой психопаты и невротики, составляющие большую часть "зеленых" мне тоже неприятны. Истина видимо где-то посередине. Пользуйтесь бумажными пакетами, а не пластиковыми, не умножайте количество мусора, выбрасывая очередной надоевший гаджет, и самое главное - не покупайте предистрессед джинсы. :)